Утром, вскоре после будильников, мы подпрыгнули от свиста и ора, раздававшегося снаружи. Первая мысль – дети с утра пораньше привели своих товарищей и окружают палатку; вторая, уже спокойно – да это пастухи гонят скот по дороге. С утра было облачно, но день обещал быть теплым. Мы поднялись к водопаду, сначала по тропе, потом по мокрым камням, полюбовались на мощный поток и зеленое ущелье с высоты, вдыхая влажный от водяной пыли воздух.
Выезд в 09:20. Следующие несколько часов мы нудно крутим в горку на 1-3, 1-2, а то и 1-1. Впрочем, «нудно» это только в плане крутячки – а так мы только и вертим головой из стороны в сторону, заглядываясь то на склоны гор, то на реку, бегущую в ущелье, то на изгибы нашей же дороги вдалеке. Дорога не очень широкая, но 2 машины разъедутся, преимущественно каменистая грунтовка, во многих местах размытая ручьями.
Через 12 км от места ночевки появляются снежники, дорога становится все более влажной и грязной, да еще и начинает моросить дождь. Минут 15 он моросил, а потом полил в полную силу. Едем в дождевиках, пальцы рук и ног начинают подмерзать.
Но вот и перевальная точка! Высота, координаты и еще какие-то неизвестные нам значения нарисованы на автобусной остановке. 3252,8 м.
Радостно закатываемся под крышу остановки, здесь хотя бы не поливает. Делаем по глотку настойки, поздравления друг другу, и скорее вниз – пережидать дождь можно часами, а здесь все-таки холодно, да еще и руки-ноги мокрые. Дорога вниз идет ощутимо круче, встречным потоком ветра холодит руки и первый десяток километров приходится останавливаться и отогревать пальцы. Но вскоре дождь кончается, становится теплее, а с выходом, из-за остающихся позади туч, солнца даже жарко. Проезжаем мимо бархатных зеленых гор, заглядываем с края пропасти в ущелье, где далеко внизу бежит река – нам надо спуститься к ней, озираемся по сторонам – на скалы и водопады. Такими разными оказались две стороны перевала.
Лихо спускаемся по крутому каменистому серпантину в ущелье, едем вдоль быстрой реки, поворачиваем, и вскоре оказываемся возле второго на нашем пути погранпоста. Снова нас «посчитали». Дорога все идет вдоль голубой реки Обухумбоу, а вскоре начинается полоса кишлаков, первый из которых – Ширг – мы сразу между собой окрестили Широм: очень симпатичным он показался, утопающим в зелени, с плетеными заборами и цветущими садами граната.
В Калаихумб, где голубая Обухумбоу впадает в серо-коричневый Пяндж, и где расходятся дороги на Куляб и Хорог, мы прибыли под вечер, сбросив почти 2000 метров высоты, планируя остановиться здесь или в окрестностях. Остановились в кишлаке Даштак, который является практически продолжением Калаихумба по дороге на Куляб, в гостинице. Что характерно, управляющий гостиницей предлагал нам остановиться в комнате у местных жителей, т.к.это в разы дешевле. Но нам хотелось спокойного сна, без кричащих за стенкой детей, и с возможностью пользоваться благами цивилизации в виде душа. Ужинаем в ошхоне в Калаихумбе, в качестве бонуса к ужину нам принесли по несколько кусочков арбуза – приятно. Крики детей «Hello!», «Good morning» (в любое время суток!) и прочие «How are you?» потихоньку начинают раздражать.
17.06.2010, четверг
|
|
Из гостиницы выезжаем около 08:00, а солнце уже припекает. В связи с нашим «просчетом» на этапе планирования маршрута имеем однодневное отставание от графика – будем потихоньку сокращать.
Дорога идет берегом Пянджа, то высоко поднимаясь над рекой, то спускаясь почти к самой воде. В течение практически всей ближайшей недели мы будем ехать вдоль реки, постепенно набирая высоту. На том берегу – Афганистан, то чуть дальше, то буквально в 100-200 метрах от нас, видны кишлаки, видно людей, которые ходят по дорогам и тропам, едут на ишаках, стирают ковры на берегу реки.
На «нашей» стороне тоже часто встречаются кишлаки. На детей мы, похоже, насмотрелись не на одну жизнь вперед, и это только начало! Они местами назойливы, тянут руки и так и норовят броситься под колеса… Туксу начинает казаться, что скоро коровы начнут кричать «Hello!», а петухи уже точно вовсю стараются. 
Хотя есть и польза – кое-где они продают фрукты за смешную цену, и мы этим пользуемся.
Сегодня встречена первая брошенная и раздербаненная бронетехника, и первые предупреждения о минах. Еще наше внимание привлекли стоящие на плоских площадках на берегу реки машины «Скорой помощи», и только позже мы узнали, что здесь активно ведутся работы по поиску и обезвреживанию мин.
В ближайшие дни придется уделять большое внимание местам ночевки – мы едем практически непосредственно по границе (если точнее – она проходит по Пянджу), и в случае стоянки на берегу нас могут вполне законно доставить на ближайшую заставу для разбирательства.
Дорога – все больше асфальт, справа Пяндж, слева разнообразные склоны гор. Дорожная болтовня на тему возможностей развития здесь фрирайда, проведения КК-многодневок. Часто появляется желание проехать по этой дороге в хорошем темпе и налегке – рельеф интересный и непростой, а покрытие достаточно неплохое (преимущественно асфальт, с участками каменистого грунта).
Наблюдали местный ямочный ремонт – дед с лопатой засыпал выбоины щебнем и какой-то соломой.
Около 11:40 обед в чойхоне, берем шурпо. Как мы выяснили опытным путем, этот суп лучше всего подходит нам для обеда: сытно и не тяжело в желудке. Солнце шпарит, температура уже явно перевалила за 35 градусов.
После обеда рельеф стал более выраженным, стали попадаться места небольших обвалов и оползней, асфальт часто сменялся участками каменистой грунтовки.
Через некоторое время на пути нашего следования образовалось огромное облако, и мы всерьез начали готовиться к дождю. Но нам достались лишь редкие капли – дождь опередил нас, мы ехали по мокрому асфальту, а впереди висела яркая радуга.
Недалеко от развилки на Ванч дорога оказалась частично засыпанной, частично смытой – мы повернули на грунтовый объезд и почти сразу выехали к посту БДА. Проверка документов и крутим дальше, сразу набирая около 90 метров высоты на коротком и довольно крутом подъеме, что вкупе с жарой отнимает немало сил, зато после спуска мы сразу останавливаемся и беремся за фотоаппараты: виды и на «нашей», и на афганской стороне потрясают воображение. На афганском берегу на многоярусных полях раскинулся огромный кишлак, утопающий в зелени, а на таджикском в небо взмывают стены гор.
Еще несколько километров, и на афганской стороне начинаются овринги. Кадры, снятые именно с этого места мы уже находили в Интернете, но увидеть своими глазами – это совсем другое дело. Вид узких, крепящихся к отвесной скале «тропинок» завораживает.
Уже вечер, план по километражу давно перевыполнен – нам пора останавливаться на ночлег. В небольшом симпатичном кишлаке Хихек нашли ошхану, с некоторым трудом (в плане языкового барьера) договорились об ужине, и, самое главное – о возможности нашего ночлега в абрикосовом саду на берегу Пянджа. Нам разрешили поставить палатку и уверили, что с пограничниками проблем не будет.
Мы неспешно разбили лагерь в саду. Ужин готовить нет необходимости, рядом есть чистая вода и возможность перекусить – на этот вечер мы свободны. Поэтому, вооружившись фотоаппаратами, мы пошли на обрывистый берег Пянджа любоваться оврингами в лучах заходящего солнца. Все было безоблачно до тех пор, пока в траве не обнаружилась еле заметная красная табличка с черепом, костями и надписью «Danger! Mines!». И тут мы в полную силу прочувствовали, что поход обещает быть очень интересным…
18.06.2010, пятница
День четвертый
к. Хихек – Рушан – к. Пастхуф
|
Позавтракали в ошхоне (здесь очень популярны яичница и сосиски, а традиционная еда готовится только ближе к обеду), неспешно собрались и выехали около 08:30. С самого утра припекает солнце, днем точно будет под 40 градусов.
За первые два часа движения у нас дважды проверили документы погранцы, причем второй раз это произошло в месте схода небольшой осыпи на дорогу (здесь уже вовсю работали бульдозеры, и одна полоса для движения была относительно расчищена). В ходе проверки меня, как обычно, долго сравнивали с паспортом и недоуменно говорили, что на вид мне лет на 10 меньше. Интересно, долго ли еще я буду производить впечатление вечного студента-первокурсника?
Кстати, что забавно: хотя русский паспорт здесь является действительным, погранцы – таджикские солдаты-срочники – ориентируются в нём довольно слабо, и подолгу ищут страничку с фотографией.
У одного кишлака, где расположена воинская часть, мы изо всех сил убеждали друг друга, что на этой стеле художник действительно хотел изобразить собаку! Но между нами картина тут же получила название «Боец и его верный ишак».
Здесь же была встречена единственная змея. Она буквально выпрыгнула из-под колеса Тукса и молниеносно сбежала за пределы дороги – как ни пытались ее разглядеть и сфотографировать, нам это не удалось.
Афганская сторона порадовала нас не только оврингами, но и еще несколькими шикарными зарисовками. Сначала мы услышали звук отбойного молотка, и стали высматривать его источник. Источник обнаружился «на тот сторона» - суровый афганский мужик стоял без страховки на практически отвесной скале и долбил отбойником где-то у себя под ногами. Рядом работали еще несколько афганцев.
Вот так. Это мы тут катаемся, а они дорогу строят… О чем тут же сложились строчки на мотив Шнура:
«Вот уже лето, а они не на даче -
На стене отвесной овринг фигачат»
Вторая сцена была не менее колоритной. С берега мы увидели, что на той стороне по узкой тропе передвигается какая-то процессия, но что за люди и что они несут, мы не поняли, пока не посмотрели в объектив…
Они несли чемодан. И здоровенный музыкальный центр.
Видимо, эти предметы более всего необходимы при передвижении по узкой скалистой тропинке, вдали от кишлаков. «Загадочная афганская душа».
Днем рельеф вместе с жарой начали нас выматывать. Да еще и с питьем немного прокололись, минералка кончилась, а в «магоза» в кишлаках ее не продавали. Зато продавали яблочную газировку.
В кишлаке Дех устроили фотосессию местным детям, а потом и взрослым, и даже попробовали выяснить адрес, чтобы после похода отправить фотографии… Правда уже вскоре выяснилось, что детям интересен сам процесс (просьбу о котором они показывают жестами), а результат не важен вовсе – разве что поглядеть на экране фотоаппарата.
Сегодняшний день оказался, похоже, самым жарким, и поэтому самым тяжелым. В одном из кишлаков, где мы вновь покупали газировку и конфеты, подул сильный ветер, порывы которого практически сбрасывали с вела. В воздух поднялась дорожная пыль и песок. Это продолжалось буквально 5-10 минут и чем-то напомнило пыльную бурю, в которую угодили 4 года назад в Улан-Удэ.
Ближе к концу дня мы выехали к месту, где Пяндж разливается и течет широким спокойным потоком. Рельеф наконец-то стал более пологим, и, что радовало, и он должен был оставаться таким практически до самого Хорога – мы уже почти набрали нужную высоту.
Ехать дальше – одно удовольствие. И мы снова, без особых на первый взгляд усилий, перевыполнили наш километражный план.
Под вечер проскочили кишлаки Дерушан, Бахрушан и, собственно, Рушан, где наконец-то была найдена минералка. Это практически сплошная полоса кишлаков длиной километров 15, где мы были многократно атакованы детьми с заколебавшим до глубины души «Hello!». Под вечер их было особенно много, и атаковали они, конечно же, на крутых подъемах. Появилась шутка о том, что в таджикские кишлаки можно возить на экскурсии сомневающихся чайлд-фри.
Дети повеселили еще тем, что, несмотря на практически незнание русского, запоминают фразы так, что любой попугай позавидует. После отсутствия реакции на очередное «Hello!» дети начали показывать нам знание инглиша, и самый продвинутый, видимо, крикнул нам «F*ck you!». Тукс попытался объяснить ребенку, что так говорить не надо – можно и по башке получить от особо впечатлительных, а ребенок тут же расширил свой словарный запас, повторяя «по-баш-ке-по-лу-чишь».
В одном из кишлаков до Рушана был замечен ребенок на тюнингованном веле: на нем стоял руль от автомобиля. Выглядело это презабавно и неудобно, но, по местным меркам, наверняка очень круто. Подобный тюнинг мы видели и впоследствии, а уж в украшательстве велов цветной проволокой-звездочками-мигалками и прочей мишурой таджикским детям нет равных.
После Рушана проехали своротку на Бартанг и начали высматривать место ночевки. Спустились к Пянджу – всего несколько метров от дороги – и умылись (нельзя, конечно – граница – но очень хотелось).
С ночевкой снова повезло. На подъездах к кишлаку Пастхуф обнаружилась отдельно стоящая ошхона и сад, опять-таки на берегу, в красивом месте, где Пяндж широко разливается, и открывается отличный вид на оба берега и притягивающие взгляд горы. Здесь мы и поужинали, и решили остановиться, спросив разрешения поставить палатку под деревьями.
Ночь была лунной и звездной, в реке плескалась рыба, а с афганской стороны время от времени раздавался рев ишаков.
Высота ночевки снова около 2000 м.
19.07.2010, суббота
День пятый
к. Пастхуф – г. Хорог (полудневка)
|
Место ночевки оказалось отличным, а вот ночь не очень. У меня поднялась температура и знобило, при этом не было никаких кишечных или простудных проявлений, видимо, вчера все-таки перегрелись. Таблетка жаропонижающего, и к утру самочувствие стало более бодрым. Сегодня нам надо проехать всего лишь 50 километров до Хорога.
Позавтракали в ошхоне и выехали позже обычного, в 09:50. Первые 10 километров прошли довольно бодро – солнце еще не поднялось высоко. Дальше – тяжелее: и мое состояние еще не в норме, и жара. Едем, считая километры.
Дорога шла через длинную полосу кишлаков. Что хорошо в кишлаках – это тень и прохлада от деревьев и арыков, а что плохо, думаю, можно догадаться по нашим предыдущим дням – атакующие дети. Сегодня от них был услышан такой перл, как «F*ck is my name!».
В планах у нас было переждать часы самой злой жары в чайхоне, но, как назло, ближе к Хорогу они попросту кончились – видимо, водителям нет смысла останавливаться перекусить на финишном участке пути. Логично, в общем-то, но для нас не радостно.
Жара утомляла. Вспомнили байкальскую практику пихания головы во все встречающиеся ручьи и речки. Потом сверху шлем - и голове почти хорошо. Только бы ее не застудить.
Въезд в Хорог был длинным, но, к счастью, спуском. Мы полюбовались разлившимся Пянджем и направились вниз. Мимо пролетели две истерично бибикающих машины (именно истерично, т.к. к «приветствиям» в виде сигнала и махания рукой из окна мы уже привыкли). Возможно, свадьба.
В Хороге еще пришлось покружиться в поисках гостиницы, хотя одна есть на въезде, но мы по рекомендации водителя хотели поселиться в «Памир лодж», где должен был быть еще и выход в интернет. Но мы немного заблудились (неудивительно – таблички с названиями улиц и номерами домов здесь вообще редкость), и заселились в гостиницу «Бизмич», стоящую как раз на дороге в Ишкашим, наверху над основной частью города.
Меня сначала несколько напрягли цены и то, что велы в номер не поднять – их предложили поставить в помещении запирающегося склада. Но самочувствие было не лучшим, да и надоело кружиться в поисках гостиницы, а цену еще и удалось скинуть, немного поторговавшись.
Душ. Почувствуй себя человеком!
После небольшой стирки решили прогуляться по городу – как-никак, полудневка. В изначальных планах было наведаться с Хорогский ботанический сад, где в конце 70-х работала мама Тукса, но в выходные он, скорее всего, закрыт.
Неподалеку от гостиницы нашлась и едальня, где мы опрометчиво заказали, кроме двух порций лагмана, один шакароб. У нас под этим названием продают овощную нарезку, а здесь - полноценное блюдо из помидоров, огурцов, лука, сметаны, масла и лаваша, которое подается теплым в посуде внушительных размеров. В общем, как мы ни старались, но победить весь шакароб не удалось.
После обеда (или уже ужина...) пошли бродить, прогулялись по хитросплетениям узких улочек, перешли мост через Гунт и оказались в центральной части города, которую мы уже проезжали сегодня. Кстати, несмотря на предостережения, что к нам возможно повышенное внимание в связи со скорым визитом президента в Хорог и еще ряд населенных пунктов по нашему маршруту, у нас даже не проверили документы.
Здесь впервые была замечена девочка на велосипеде (разумеется, с местным тюнингом), прежде попадались только велодети мужского пола.
Прогулка завершилась покупкой арбуза и небольшим пополнением запасов в магазине возле гостиницы.
А потом мы ели арбуз, в номере, и я снова валялась с температурой, кожа горела, хотя солнечных ожогов не было (по-хорошему, мне и гулять по городу не стоило, но когда еще успеешь здесь осмотреться?). Но сегодня была хотя бы возможность отоспаться и прийти в себя.
Ближе к ночи гостиницу заметно тряхнуло, так что задребезжали окна и "подпрыгнул" пол. Но мы не беремся утверждать, было ли это землетрясение или просто проводились какие-то работы.
20.07.2010, воскресенье
День шестой
г. Хорог - к. Андароб - р. Дараистаж
|
Утром самочувствие оказалось непривычно бодрым. Легкий завтрак, душ, сборы, поиски тех, кому можно заплатить за номер и с кого стребовать наши велы (надо отметить эту традиционно восточную ненавязчивость - работников гостиницы было не видно и не слышно, что на наш взгляд делало отдых еще более комфортным). Еще здесь чаще всего деньги за жилье берут уже утром (за исключением Душанбе, конечно).
Предусмотрительно упаковалась в веломайку с длинными рукавами, не буду пока подставляться солнцу. Хотя жара, вроде бы, уже не такая лютая, в тени с утра было даже прохладно.
Сегодня планировали доехать до Андароба, оттуда подняться в Гарм-Чашму и переждать жару на горячем источнике. Но одно дело планы, а другое...
В кишлаке Пиш, на крутом подъеме, переключаюсь... и с бодрым хрустом закидываю переключатель в спицы, в первый момент еще не соображаю, почему стопорнулось колесо, и добавляю усилие на педаль, параллельно выстегиваясь из контактов.
Повезло. Переклюк загнуло почти восьмеркой, но металл выдержал - ура SRAMу! Одну из спиц немного погнуло, но это ерунда, учитывая как им досталось - теперь уже хвала DTSwiss и отличному сборщику колес J.Random Psycho. Все, с благодарностями закончили, теперь надо вернуть вел к жизни.
Поломка-то, как назло, случилась посреди кишлака, рядом с магазином. Так что недостатка в зрителях, затаив дыхание наблюдавших за мастер-классом "устранение поломок в походных условиях" мы не испытывали. Многие подходили и предлагали помощь, сначала это немного напрягало - не очень приятно, когда лезут под руку, да и никто из них не понимал характера поломки:
- Колесо спустило, да?
- Нет!
- Аааа, вижу, цепь. Надо запасной иметь
- *вырезано цензурой*!!!!
Но и от этих разговоров была польза. Вскоре выяснилось, что при ударе не только переключатель скрутило в бараний рог, но и погнуло болт, крепящий переклюк и открутить обломок петуха было проблематично.
Проблему решили заботливо предоставленные местным жителем молоток и гвоздь: пара точечных ударов, и осколок петуха удалось снять. Распрямили (насколько это возможно) переклюк плоскогубцами, поставили новый петух и новую цепь (старая тоже пострадала), подрегулировали. Работает. Сердечно поблагодарили мужчину, который поделился инструментом.
А как было бы обидно завершать маршрут из-за такой дурацкой поломки - запасного переключателя у нас не было...
Анализируя причины "внезапного" заброса переключателя в спицы, мы пришли к выводу, что дело здесь не во внезапности, а в невнимательности. После сборки велов, уже в Душанбе, мне периодически казалось, что переклюк стоит неровно, и иногда пытается перекинуть цепь через звезды, но я совершенно наплевательским образом никак это не исправляла. Вывод: источник большинства проблем чаще всего в нас самих.
Прежде я никогда не могла понять, как люди умудряются ломать переклюки. Теперь - понимаю.
А вот Гарм-Чашма, похоже, отменяется - времени на ремонт потратили немало, а нужно еще и пообедать. В поисках съестного мы остановились у ошхоны возле прозрачной горной речки, бегущей со склона, где наверху, в тени деревьев, можно было покушать за каменным "столиком". Место шикарное, вот только никакой существенной еды не оказалось, и мы двинулись дальше.
Примерно в 10 км от к. Пиш мы остановились на берегу прозрачной речки и сварили обед на горелке. И первый раз за время похода встретились с другими велотуристами. Это оказались ребята из Швейцарии - Бенни и Лена. И, что произвело на нас очередное впечатление, они были в пути уже 5 месяцев и ехали своим ходом от порога дома. Из разговора мы поняли, что среди европейцев очень популярны путешествия по Великому шелковому пути. А вот первыми встреченными ими в Азии россиянами стали мы.
Если говорить об их снаряжении, первое, что нам бросилось в глаза - это жесткие вилки. Впоследствии нам не встретилось ни одного туриста с амортизационной вилкой! Это объясняется тем, что груз равномерно распределяется и на заднее, и на переднее колесо - на вилку крепится багажник, и уже к нему пара водонепроницаемых сумок. Такую систему загрузки мы встречали потом абсолютно у всех европейцев на нашем пути: на заднем багажнике 1 сумка сверху и 2 по бокам, на переднем 2, и сумка на руле. Жесткие вилки, дорожные рамы, контакты или туклипсы, седла Brooks - тоже очень характерные элементы.
В кишлаке Андароб, на посту БДА, у нас проверили документы и задали забавный вопрос - много ли нам платят за путешествия? Даже не знаю, поверили ли нам, что все делается по собственной инициативе и за свои деньги. Что забавно, неоднократно нас спрашивали "А чего вы сюда поехали? Тут же ничего интересного!". Ну что сказать - это, конечно, точка зрения людей, которые здесь прожили всю жизнь и особо больше ничего не видели, но мы каждый день ехали с раскрытым ртом и то и дело хватались за фотоаппараты.
После Андароба мы снова встретились со швейцарцами, и долго ехали рядом и болтали. За общением километры по жаре пролетали незаметно.
Кому что, а у меня сегодня событие: Ноконы все-таки скрипят! (Тормозные рубашки марки Нокон, поставленные еще весной, по многочисленным отзывам, скрипят при повороте руля, и некоторым они не нравятся по этой причине. Мои до этого дня вели себя тихо, я уж думала, бракованные попались - ан нет! )
Тукс сегодня норовит меня убить. То подталкивает к обрыву, то сам пытается на меня упасть, не вовремя выстегнувшись, а в довершение всего еще и заехал мне в глаз цифромыльницей - хорошо, что не зеркалкой!
В этот день у нас удачно решились проблемы питья и ночевки: возле дороги оказался нарзановый источник, рядом с ошхоной, а местный дед рассказал нам, что буквально в трех километрах есть участок зелени, где можно хорошо переночевать, а в восьми - санаторий.
Санаторий нас интересовал мало, а до зеленого "оазиса" мы добрались. Это оказался сад, но расположенный не в кишлаке - целый остров зелени, длиной и шириной в несколько километров. Здесь росли и фруктовые деревья, и какие-то растения на грядках, и повсюду были прорыты небольшие каналы, по которым стремилась мутноватая вода.
Мы поставили палатку под абрикосовым деревом, и тут появился первый местный житель - дедушка с ишаком. Поинтересовались у него, нет ли чего плохого в том, что мы тут стоим - "Конечно нет! Отдыхайте!".
И мы отдыхали... А поздним вечером Тукс пожаловался на какую-то нетипичную усталость, ночью началось то же, что недавно у меня - озноб и температура. Только еще в более выраженной форме.
21.06.2010, понедельник
День седьмой
р. Дараистаж - Ишкашим - Ишкашимский канал
|
Подъем в районе 7 утра. В саду начали появляться люди - поливают, копают что-то, ведут навьюченных ишаков. Вода в "каналах" стала почти прозрачная.
Это у меня подъем, а Тукс валяется в палатке с температурой и слабостью. Только после завтрака смог выползти наружу. Но рвется в бой - никаких остановок, идем по плану.
Стартовали в 10:00. К счастью, первая пара десятков километров практически пологая. Время от времени останавливаемся померять пульс, но толку от этой затеи немного - мы раньше за ним особо не следили, и не знаем, каким он должен быть в норме для каждого из нас. Повышен - факт, но непонятно, насколько.
Вкручиваем в очередную небольшую но крутую горку, останавливаемся замерить пульс, начинаем считать удары и Тукс падает на меня вместе с велом и баулом. С полминуты удерживаю его и два велосипеда с баулами. Отпустило.
Пришлось спуститься вниз с дороги, в тень, к ручейку, и организовать там временное лежбище. Около двух часов в теньке, полегчало - решаем медленно и осторожно ехать дальше, хотя бы до Ишкашима, а там посмотрим.
Кстати, судя по карте, мы сейчас едем по Ганджабарской степи. Неоднозначное какое название.
Около 14:00 въехали в Ишкашим, где полным ходом шли приготовления к приезду президента. Заехали в кафе "Сарез", и провели там, в тени, больше часа, отъедаясь и окончательно приводя в себя Тукса. В зале к нам пришла "пш" - кошка - и была очень рада кусочку мяса из шурпо.
На выезде из Ишкашима - длинный тягун (90 м на 2 км), а на спуске с него мы встретили очередных европейцев - трех парней из Франции и девушку из Германии. Они путешествуют в течение разного времени - кто два года, а кто несколько месяцев, а пересеклись где-то по пути. Все те же жесткие вилки и другие характерные атрибуты. От них же узнаем, что швейцарцы, с которыми мы вчера вечером расстались, идут впереди нас, опережая на 30 километров.
После Ишкашима едем через длинную череду кишлаков. Все больше встречается женщин с закрытыми лицами. Помогли одному местному велосипедисту насосом, некоторое время проехали вместе. Увидели указатель на крепость Каахка, и собрались направиться к ней, но тут десяток-другой детей, купавшихся в какой-то луже рядом с подъемом к крепости, увидев нас, устроили такой истошный визг и писк, что мы ускорились и проскочили это место как можно скорее. После, в телевик, поглядели на остатки стены - там мало что осталось от крепости. Было бы любопытно заглянуть в музей, но он уже оказался закрыт.
Дети детям рознь, буквально в следующем кишлаке нас остановили несколько ребят и попросили помощи в ремонте вела. Ремонт заключался в заклепывании цепи, что для нас было совсем несложно.
На ночевку встали в поле, за кустами, недалеко от Ишкашимского канала. Из неудобств здесь были только колючки, а так место всем хорошо: скрыто от дороги, относительно ровное, есть вода. Снежные вершины на другом берегу Пянджа кажутся такими близкими.
Высота стоянки около 2650 м. Немного ветрено.
Пока готовили ужин, заметили несколько раз какое-то движение среди камней, а потом разглядели хвост - судя по всему, за нами наблюдала любопытная лисица.
22.06.2010, вторник
День восьмой
Ишкашимский канал - к.Вранг - к.Зугванд
|
Тукс выздоровел, и по этому поводу поднялся в половине пятого, вылез из палатки, бродил по окрестностям, лазил по скалкам, фотографировал и что-то бубнил, чем и разбудил меня. Зато приготовил завтрак.
В конце первой десятки километров Тукс проколол или пробил камеру – первая неполадка такого рода за более чем неделю движения по дорогам с острыми камнями и колючками на обочинах.
Веселимся, читая названия кишлаков (они еще и расположены один за другим).
В этот день начали встречаться мазары, а вот асфальт кончился – сначала пропадал кусками длиной в несколько километров, а прямо напротив очередного родника, украшенного закрученными рогами исчез и сменился мелкощебеночной (а местами и каменистой) трясучей грунтовкой. Впрочем, мы ожидали от этой дороги худшего и даже удивлялись, что столько удалось проехать по асфальту.
Сегодня очередные дети просто взбесили – когда мы проигнорировали просьбу сфотографировать их (не будешь же останавливаться каждые пару километров для этого), нам вслед полетели мелкие камушки.
После кишлака Шитхарв начались длинные тягучие подъемы, местами с песком на дороге и повсеместно с мелкими камешками, вылетающими из под колес – приходилось постоянно подруливать и ехать стало тяжелее. Зато после преодоления длинного тягуна, когда мы остановились передохнуть и осмотреться на обрывистом берегу Пянджа, подъехала «буханка» и из нее вышли люди явно европейской внешности, которые захотели с нами сфотографироваться. Они оказались украинцами, так что удалось пообщаться на русском. А их водитель из местных показал на видневшемся впереди снежном склоне пики Маркса и Энгельса.
Жара перестала быть столь изнурительной. Где-то по пути мне на губу село насекомое, я в него плюнула, чтоб согнать, а оно меня ужалило! Минут 10 я ехала в ожидании, что губу сейчас раздует на половину лица, но как-то обошлось без этого.
Когда подошло время обеда, и мы настроились где-то встать, потянулась сплошная полоса кишлаков и полей, заполненных людьми и детьми (15-20 км). Надо сказать, что, поскольку эта дорога не является основной, то и чайхоны и ошхоны уже не встречаются, да по большому счету, уже после Хорога на готовую еду рассчитывать сложно.
Кстати, на этой дороге, точнее в стороне от нее, есть немало интересных мест – развалины крепостей, петроглифы. Но всего не повидать… А картины природы прекрасно компенсировали нам то, на что нам не хватило времени или желания.
Полоса кишлаков завершилась самым здоровенным – Врангом. Здесь был замечен ребенок на ашаноподвесе (мы побоялись даже приблизительно прикинуть, сколько он весит). После Вранга мы остановились на обочине на берегу Пянджа и решили все-таки приготовить еду. Наш суп почти сварился, когда подъехал внедорожник с надписью «Soviet Europe Asia». Из небольшого разговора мы поняли, что эти товарищи (как позже выяснилось – болгары) совершают пробег по бывшим союзным республикам. А несколько километров назад они встретили швейцарцев. (Ура! Мы их обогнали! Мы-то уже думали, что из-за промедления в связи с самочувствием Тукса они далеко обошли нас).
Про суп все забыли, поэтому он просто опрокинулся с горелки – мы идиоты.
Решили хотя бы немного перекусить и дождаться швейцарских попутчиков. Разлеглись на пенках на обочине пыльной, попивая чай с сушеным лимоном (отличная вещь, рекомендуем!) и печеньками.
И действительно, вскоре мы снова встретились. Да еще и получили полезную информацию о том, что километрах в 10 есть горячий источник, и где-то в его окрестностях можно поставиться на ночь в палатках.
Источник был скорее теплым, но не горячим, и провести в нем полчаса было настоящим удовольствием. Во время ожидания наших швейцарских товарищей Тукс успел зазнакомиться с начальником разведки Ишкашимского района и обменяться с ним телефонами (типа в случае чего звоните – поможем!), а также узнать про место, где можно поставить палатку - в низине на берегу Пянджа не доезжая кишлака Зугванд.
Место, действительно, оказалось уютным и скрытым от дороги – ровная площадка на песчаном берегу Пянджа (но не у самой воды). Вместе с Бенни и Леной мы разбили лагерь, приготовили еду, и долго болтали о дальнейших планах и на самые разнообразные темы.
23.06.2010, среда
День девятый
к. Зугванд – к. Лянгар – ур.Джамгулдашт
|
В 9 утра мы тепло попрощались со швейцарцами – сегодня они планировали дойти лишь до Лянгара и остановиться там на один-два дня, а для нас этот день должен был стать ключевым. Лянгар на нашем пути разделяет Западный Памир и Восточный, зеленый берег Пянджа, усыпанный кишлаками, от высокогорного полупустынного плато, на котором почти нет поселений и растительности.
Тепло, но не жарко. Бодро прошли первую десятку километров, нам даже попались небольшие участки асфальта. В Хисоре у нас в очередной раз проверили документы. И вот мы уже въехали в Лянгар, расположенный на высоте 2870 метров.
Спросили, далеко ли до петроглифов (в кишлаке есть указатель) – далеко, надо подниматься пешком. Запаса времени у нас нет – значит, едем дальше.
А дальше… Дальше прямо в кишлаке начинается совершенно неожиданно для нас крутой и каменистый серпантин, на котором мы за каких-то 3,5 километра набрали 200 метров высоты. Первый взлет очень крутой, с большим напряжением идем 1-1 (при том, что сзади большая звезда на 34 зуба), велосипеды виляют на камнях, а на поворотах и вовсе сбрасывает с седла. Возле кишлака нам пытались помочь дети (приглашавшие до этого попить чай, а после нашего вежливого отказа бежавшие за нами до выезда), подталкивая баулы, но это было и вовсе неудобно: сразу терялись равновесие и контроль над велом.
Наверху было прохладно и ветрено. Зато открывался красивый вид на место, где сливаются реки Памир и Вахандарья, и образуется Пяндж.
Всего несколько километров расстояния, а местность совсем изменилась и стала намного более безжизненной. Снежные вершины приблизились и окружали нас уже почти со всех сторон. Проезжая некоторые из них, мы ощущали дуновение ледяного ветра.
К обеду пробег составил всего 20 км с места ночевки, а сил ушло немало. Сварили суп под последним встреченным в этот день деревом, возле мазара. Стало пасмурно и прохладно, несколько раз порывался пойти дождь.
После обеда к дорожным неприятностям добавился сильный ветер – действительно сильный, который сносил велы вместе с нами и баулами вбок, и ехать по узкой дороге, идущей по краю пропасти, было местами страшно. Иногда дорога еще сужалась за счет частично заваливших ее камней. Но и в таком месте на наших глазах прорвался «КАМаЗ». Движение, кстати, практически отсутствует, и если навстречу еще проехало несколько машин, то в сторону Мургаба – всего одна.
А еще по этой дороге проехала «шестерка». Мы были в шоке.
У меня случилась пара падений на смешной скорости, в горку - когда под колеса попадал какой-то особо крупный камень или сыпуха, а выстегнуться не успевала. Ерунда в общем-то.
Переодеваться в настолько ветреную погоду тоже было весело.
Время шло к вечеру. После длинной «загогулины» (дорога делает изгиб влево, проходит по ущелью и возвращается) ехать стало легче, да и ветер стал более умеренным. А мы вскоре стали сбрасывать высоту, после выхода на отметку 3620 метров.
Это, конечно, здорово – мы наконец-то ехали в привычном темпе. Вот только, получается, завтра нам ее набирать и набирать…
Надо сказать, что места здесь практически безлюдные. Нам изредка встречались пастухи и постройки – как жилые, так и хозяйственные. С один местным жителем мы немного поговорили на изгибе той самой «загогулины». Как всегда, приглашение на чай… И, как всегда, у нас недостаточно времени, чтобы согласиться.
Мы спускались по длинному ущелью, и не было видно удачных мест, где можно было бы поставиться – дорога все время шла над обрывом в реку Памир. Но встреченный местный житель предложил нам переночевать в домике рядом с дорогой (он уже ушел, но готов был вернуться и открыть его)… А мы, идиоты, отказались – решили, что лучше побольше пройдем за сегодня.
Не вышло – мы проехали чуть дальше и поняли, что мест для стоянки нам не найти. Ставиться пришлось в прямой видимости от того самого домика, на берегу Памира. Место не особо ровное, каменистая почва и колючки, да еще и запах какой-то гнили. Мы вскоре нашли источник этого запаха – рядом с постройками лежал дохлый теленок. И вонял. Правильно, зачем убирать падаль? Всем пофиг. Хорошо, что ветер не в нашу сторону.
Ночуем на высоте 3475 метров.
Эта ночь нам запомнилась надолго. Поднялся ветер такой силы, что палатку трясло и наклоняло, выгибая дуги. Было ощущение, что вот-вот нас вместе с палаткой раскидает по окрестным камням. Вылезли на улицу – все оказалось не так страшно. Ветер действительно был сильным, но не запредельно, а мы (умники, блин!) еще и поставили палатку поперек ущелья, т.е. как раз создали на пути ветра длинную преграду.
Укрепили палатку, привязав растяжки к еще более крупным камням. Теперь внутри стало поспокойнее, а к утру ветер вообще утих, но час-другой сна все равно оказался потерян.
24.06.2010, четверг
День десятый
ур. Джамгулдашт – пер. Харгуш – оз. Чукуркуль
|
Утро было солнечным и даже безветренным – до того момента, как мы решили приготовить пищу. Готовка все эти ветреные дни происходила уже в тамбуре палатки.
Ветер, к тому же, поменялся, и теперь падалью несло в нашу сторону.
Не желая надолго задерживаться в этом месте, произведшем на нас гнетущее впечатление, мы начали сворачиваться. Палатка трепетала и пыталась улететь, пришлось сначала вытаскивать дуги, а потом уже отвязывать растяжки от камней.
Выехали в 09:00. Дорога – и в плане покрытия, и в плане рельефа – была куда приятней вчерашней. А вот места, по которым она пролегала, казались каким-то безжизненными, если не сказать мертвыми, и на душе было неспокойно.
Солончаки. Собака без головы.
Стадо яков на афганской стороне.
Из растительности – редкие колючки. Цвета вокруг рыжевато-серые, блеклые.
Как будто ветер, постоянно сопровождающий нас, (но в этот раз хотя бы попутный), выдул из головы все мысли вместе с мозгами – даже строчки из песни не вертится, пустота и внутреннее напряжение. Не удивлюсь, если с этими местами связаны какие-нибудь мистические истории.
А может, это просто ветер и усталость.
На одном из подъемов неожиданно наткнулись на кусок мощеной дороги. Уж не со времен ли Великого шелкового пути остались эти камни?
Кишлак Харгуш было видно за десяток километров - и уже с такого расстояния он казался нам таким же унылым, как и все вокруг. А когда мы подъехали, то увидели, что кишлака как такового и нет – только застава и несколько полуразрушенных домов.
Здесь было пасмурно, ветрено и накрапывал дождь.
А стоило нам повернуть после заставы в сторону одного из ключевых перевалов, и погода наладилась, и местность стала куда более позитивной – появилась речка и зеленая трава. Мы спустились с дороги и приготовили обед рядом с большим камнем, на котором обнаружились петроглифы. А вскоре мимо прошло веселое стадо с пастухами и собаками.
После обеда выдвинулись к перевалу. Скорость минимальная. Мы постоянно набирали высоту. Проехали мимо летника, рядом с которым увидели большую семью и пасущийся скот.
Кстати, задолбавшее нас «Hello!» уже давно никто не кричал.
А после летника внезапно налетел порывистый ветер и снег. Надели дождевики. Ехать не получалось, возвращаться не хотелось, мы решили переждать: погода в горах меняется очень быстро. И действительно, вскоре за снежной пеленой показались вершины, и выглянуло солнце. Мы продолжили неспешно взбираться на перевал. Здесь не было серпантина, с которым часто ассоциируются перевалы – просто спокойный набор высоты по неплохой грунтовке, без крутых взлетов.
Где находится сама перевальная точка высотой 4340 метров, мы особо и не поняли. Судя по всему, рядом с одноименным озером Харгуш (да, названия не отличаются оригинальностью ). Возле озера обнаружилась огромная отара баранов, а еще мы разговорились с их хозяином, который живет здесь постоянно (высота более 4000 м). И снова нас звали переночевать под крышей, и снова было еще слишком рано, и мы поехали дальше.
Спуск с перевала запомнился погоней за садящимся солнцем. У нас промерзли пальцы на руках и ногах от постоянных порывов ветра, да и перчатки были влажными после снегопада. Очень хотели попасть под лучики закатного солнца – до солнечных участков, с виду, оставалось всего несколько сотен метров, но граница все время отодвигалась, и свою порцию тепла мы так и не получили.
На ночевку решили встать на берегу соленого озера Чукуркуль – ровных площадок под палатку было много, а ветер был сильным повсюду, и найти скрытое от него место как-то не получалось.
Да еще и с водой проблема. Запас питьевой воды еще был, а для приготовления пищи хотели набрать отдельно, но не сделали этого. В итоге у нас получились соленая каша (съедобная, в целом) и соленый чай (который тут же был вылит из-за мерзкого вкуса). Воду перед кипячением пришлось очищать от «реликтовой проблемы» - многочисленной мелкой плавучей живности.
Вечером палатку, уже предусмотрительно растянутую с помощью камней, снова начало трясти и сгибать чуть ли не к земле – еще сильнее, чем недавно. Пришлось выходить, возвращать на место сдвинутые ветром булыжники и укреплять конструкцию более крупными. На палатке серебрился иней, сыпалась снежная крупа, а градусов, по ощущениям, было меньше нуля.
Либо мы хорошо укрепили палатку, либо ветер все же немного успокоился – в эту ночь ее больше так не трясло, и мы крепко спали.
Высота места ночевки 4000 м.
Надо сказать, что за весь сегодняшний ходовой день нам встретилась только одна машина. Сотовая связь на участке от Лянгара отсутствует. То есть эвакуация с этого отрезка маршрута при необходимости была бы непростой.
25.06.2010, пятница
День одиннадцатый
оз. Чукуркуль – оз. Яшилькуль (полудневка)
|
Сегодня решили обойтись без экспериментов с озерной водой, и несколько уменьшили запасы питьевой.
Выехали в 08:50. До асфальта оставалось около 10 км спусков и подъемов, вскоре началась «стиральная доска», а к ветру мы уже относились как к неизбежному злу. Зато местность вокруг была более красивой и позитивной, на повсеместном песке цвели многочисленные колючки и другие растения – здесь пока еще весна.
Выскочили на трассу Ош-Хорог и по хорошему (на этом кусочке) асфальту поднялись до своротки на Булункуль и Яшилькуль, а там снова ушли на грунтовку. Особого движения транспорта на асфальте сегодня мы не заметили.
Расстояние от своротки до Булункуля всего 16 км, но преодолевались они не то чтобы легко. Тукса бесила «стиральная доска», меня – встречный ветер. И, хотя мы большей частью только сбрасывали высоту, наша скорость была небольшой.
Кишлак Булункуль мы увидели издалека, и он показался нам унылым. Надо сказать, на Восточном Памире такое впечатление оставили многие кишлаки, и в первую очередь тем, что никакой растительности здесь нет. Просто кучка каменных строений в одном месте, открытая всем ветрам.
На наше удивление, здесь обнаружился хоумстей – домишко с надписью на стене «Hotel». Магазинов нигде не было видно, но путем расспроса местных жителей выяснилось, что они все-таки есть – просто вывески здесь никому не нужны. Тукс был сопровожден в один из них, и вскоре у нас было сладкое, а также домашний хлеб и молоко яков.
Те же местные жители показали нам и дорогу на Яшилькуль (точнее, подтвердили – в ту сторону уходила всего одна дорога), и рассказали, что мы можем доехать до теплого источника.
Все время, пока Тукса водили по кишлаку, я стояла с велами у маленького металлического вагончика, который служил то ли летней верандой, то ли полноценным жилищем. На моих глазах в него набилось человек 8, сложно представить, что творилось внутри.
А вскоре перед выездом на Яшилькуль (от кишлака Булункуль всего 7 км, через небольшой перевал 3880 м через горы Кир) мы встретили еще двух швейцарцев! Они остановились здесь в хоумстее, а сейчас собирались доехать до теплого источника на Яшилькуле.
Погода начала портиться, услышали от хозяина металлического вагончика «скоро снова снег пойдет».
Дорога на Яшилькуль была несколько лучше, чем та «стиральная доска», по которой мы ехали сегодня. Местами подъем достаточно крутой, один участок размыт, но все можно пройти в седле.
А сверху мы увидели Яшилькуль.
Сколько мы читали о Яшилькуле, сколько смотрели фотографий – везде это озеро было показано спокойным, раскинувшимся в ярком свете солнца, с водой насыщенного зелено-голубого цвета.
А нам он предстал беспокойным, темно-зеленым, с белыми барашками волн, затянутым снежными тучами. Зрелище неожиданное и от этого еще более потрясающее.
Вскоре полетел снег, и мы пережидали его в сооружении для стока воды возле дороги, не теряя времени зря и подкрепляясь хлебом с молоком.
Снег быстро прошел, тучи расступились, и озеро успокоилось: всего каких-то полчаса, а вид стал совершенно другим.
Спуск с перевала был коротким, и вскоре дорога стала снова забирать вверх, а мы подъехали к небольшому каменному «сарайчику» - здесь и находился теплый источник. Кстати, по полученным в кишлаке сведениям, эта дорога идет дальше и выходит к завалу на западной оконечности озера, откуда вытекает река Гунт, сливающаяся в пройденном нами Хороге (как давно это было) с Пянджем. Яшилькуль – озеро завального типа, механизм его появления такой же как у Сареза.
Рядом с источником стояли велосипеды ранее встреченных ребят. Для нас было удивительным видеть на туристических велосипедах планетарные втулки.
А внутри «сарайчика» нас ждал сюрприз: кроме непосредственно «ямы» с теплой водой здесь обнаружилась настоящая ванна, лежа в которой, можно было любоваться видами Яшилькуля в окружении гор – двери все равно не было. Рядом с источником и внутри прыгало и забавно квакало множество маленьких лягушек.
Вода оказалась не горячей, а именно теплой, но после ветра и снега это было именно то, что надо. Искупавшись, мы немного поговорили с ребятами (тоже «дальнобойщиками» - как-то не принято у европейцев выезжать в поход на 2-3 недели, мы это уже поняли ), и спустились к озеру.
Изначально мы планировали простоять здесь 1,5 дня, но небольшое отставание от графика сделало свое дело: у нас оставалось чуть менее суток на заслуженный отдых. Мы поставили палатку не на самом берегу (где более ветрено), а чуть дальше, недалеко от каких-то развалин.
А вечером мы объелись сладостями и заснули на несколько часов раньше обычного.
26.06.2010, суббота
День двенадцатый
оз. Яшилькуль (полудневка) – к. Аличур
|
Позднее утро было отмечено моим купанием в Яшилькуле.
Ну и что, что вода ноги сводит – погода с утра вполне жаркая и даже безветренная (сильный ветер обычно поднимался ближе к полудню), да и когда я еще успею в своей жизни здесь искупаться? Процесс занял всего 7 секунд и доставил массу эмоций.
Потом мы лениво готовили завтрак. Стало подступать немного грустное ощущение, что и этот поход уже подходит к завершению. А ведь казалось, совсем недавно мы вышли на старт…
Во время завтрака к нам пришел большой собакин, слопал кусок хлеба, и решил, что останется здесь жить.
А вслед за ним появились мужчина и женщина и завели с нами разговор на английском. Они были одеты довольно тепло, а мы сидели в безрукавках. Первый вопрос был, не замерзли ли мы ночью. А второй – откуда мы. После нашего ответа: “We are from Russia” они рассмеялись – «конечно им тепло, у них же там все время зима». Это мы еще не рассказали им про мое купание.
Сегодня мы планировали подняться на теплый источник и помыться, постирать одежду, а уже потом собираться и во второй половине дня выезжать. Но первая попытка оказалась неудачной: возле источника расположилась большая компания местных жителей, и было понятно, что они здесь надолго.
Мы спустились к стоянке и стали неспешно заниматься сбором вещей и подготовкой велов. В это время к нам подошли трое ребят, один из которых оказался очень разговорчивым австралийцем.
Второй заход на источник мы предприняли уже после полудня, с велосипедами и баулами, но ситуация нисколько не изменилась, и мы, грязные и нестиранные, двинулись дальше.
На спуске я совершила уже ставшее традиционным падение из-за попадания переднего колеса на сыпучее покрытие (хоть один раз, но за многодневный поход я таким образом падаю уже несколько лет ). Ничего серьезного, всего лишь отбила ладонь и запястье на правой руке.
Когда мы спускались к Булункулю, меня догнало любопытное, и в то же время нисколько не удивившее меня ощущение. Сейчас, точнее – здесь и сейчас, в этот момент, мне казалось, что все наши предыдущие дальние походы не заканчивались, что они переходили один в другой. Промежутки в виде городской жизни как будто стерлись из памяти, вернее, они где-то там были, но не имели никакого значения. И хотя мы очень изменились с первого подобного выезда – выросли и в опыте, и в снаряжении, и физически, да что там – очень изменились внутренне, все равно казалось, что все так и продолжается. Как будто все эти годы – это одна большая Дорога, и хотелось следовать ей и дальше, не останавливаясь…
Возле Булункуля мы вернулись из размышлений в реальность, поглядели на пасущихся яков и по уже известной нам «стиральной доске» покатились к асфальту.
В этот раз мы старались двигаться рядом не по основной дороге, а параллельными ей альтернативными. Рядом с одной из таких дорожек заметили первого сурка на нашем пути.
Вышли на асфальт, перекусили, наблюдая обгоняющие друг друга караваны фур – сегодня движение было более оживленным.
Как мы, все-таки, отвыкли от асфальта за какие-то 5 дней! Скорость за 30 км/ч первые километры удивляла и даже пугала. Но мы очень скоро привыкли и радостно летели, стараясь не угодить в ямы и выбоины.
Довольно быстро мы добрались до Аличура, причем последние километров 5 ветер был встречным и подкручивать приходилось даже с горки. В Аличуре свернули в самую первую едальню с надписью «Столовая» (на деле – комната в частном доме), где с удовольствием съели шурпо. Узнав у хозяев, что до Мургаба, как мы и рассчитывали, всего сотня километров, решили пройти это расстояние завтра, а заночевать здесь же в небольшой комнате без мебели. Благо, нам нужна была только крыша надо головой и защита от ветра – ставить палатку на открытых ветреных просторах Памирского плато не хотелось.
Дом был без удобств, а потому мы успели осмотреть и местный туалет. Наверное, многим известна разошедшаяся по просторам Интернета байка о бедуинском туалете с камнями? Так вот, захожу я в это каменное зданьице с просветами в деревянном полу, в которые проще простого провалиться, и вижу… ведро с камешками! Так громко мы давно не смеялись.
Сам кишлак Аличур был таким же с виду унылым, как и другие кишлаки Восточного Памира – все те же каменные коробки в чистом поле, только сам кишлак крупный, с несколькими едальнями и хоумстеями.
За все наши поездки мы успели понять, что есть в мире места, где хочется жить, а есть, где… не хочется.
27.06.2010, воскресенье
День тринадцатый
к. Аличур - Мургаб
|
Вчера мы сказали хозяевам дома, что планируем встать в 6, позавтракать и выехать. Но нас разбудили почему-то чуть позже 5… почему так произошло, мы узнали уже в Мургабе.
Но для нас так было даже лучше. Позавтракав кефиром и сметаной из молока яков, мы собрали вещи и выдвинулись.
Уже в 06:40 мы катились по пологому тракту, обдуваемые свежим (но пока попутным) ветром, под лучиками утреннего солнца. Ветер чувствовался только на остановках, но он по-прежнему был очень ощутимым. На лужах и по берегам ручьев блестел лед.
Шли бодро, несмотря на постоянный набор высоты (подъемы были слабо выраженными и очень растянутыми). Даже непривычно было держать «асфальтовый» темп.
Во время очередной остановки и фотоохоты на сурка к нам подъехала немецкая пара на мотоцикле – пообщались немного с ними, эмоционально поделились впечатлениями и сравнениями наших двухколесных машинок.
К 10 часам пробег составлял уже за 60 км, и мы все настраивали себя на скорое прохождение перевала… а вместо перевала получили обед.
Все дело в том, что перевал Найзанташ (4128 м) проходится совершенно незаметно. То есть, мы, конечно, читали об этом в других отчетах, но не могли и предположить, что перевал может быть настолько незаметным. Выяснилось это только тогда, когда мы увидели указатель на ошхону (как раз вовремя!) и прочитали название кишлака – Мамазаир. А он находится уже за перевалом…
Ехали на перевал – попали на обед, всегда бы так! Мы провели часа 1,5-2 в этом кишлаке буквально из нескольких домов, плотно пообедали и просто отдохнули под крышей. Кстати, здесь можно и заночевать, есть гостевая комната с двухъярусными кроватями.
После Найзанташа – почти все время вниз, всего несколько небольших подъемов. Только ветер вскоре вновь изменился на встречный, но это уже особо не напрягало. Местность вокруг постоянно менялась – полустепь, высокогорная пустыня, а потом и зеленая долина реки Мургаб. Всего 3 часа дня, а мы уже на месте.
Чуть не пролетели пост БДА, были остановлены гайцем, который начал возмущаться тем, что мы проигнорировали пост и всячески пугать. А потом обнаружилось, что он тоже жил в Екатеринбурге где-то на Эльмаше, и общение стало более спокойным.
Мургаб, по ощущениям, показался нам большим кишлаком. Мы пролетели почти до выезда в киргизском направлении, увидели указатель «Homestay Erali», поднялись к нему, и… встретили уже практически давних наших знакомых – швейцарцев Бенни и Лену. Комната в большом гостевом доме обошлась нам в 100 сомони за сутки, включая трехразовое питание и неограниченный чай и заботу.
Забавно – проехали 105 км с одним перевалом, а по времени у нас получилась почти полудневка. После мытья, стирки вещей и плотного ужина мы много общались с ребятами и уточняли свои планы на ближайшие дни.
Хоумстей был уютным, а его хозяева – очень ненавязчивыми, но всегда, когда нам что-то надо было – чай, питание, горячая вода – все это мигом появлялось. Такое вот восточное отношение к гостям. Мы с удовольствием отдыхали.
Сотовая связь в Мургабе нас несколько удивила: в одном и том же месте уровень приема сигнала мог как быть полным, так и совсем пропадать на полдня. С электричеством тоже не очень радостно – днем его у нас не было, а вечером лампы еле-еле светили красноватым светом (с электроэнергией в Таджикистане вообще сложно).
Изначальный план – доехать до Каракуля – мы несколько изменили. Мы не без оснований опасались, что с Каракуля будет сложно в нужное нам время на чем-то уехать, особенно учитывая непонятную ситуацию с киргизской границей. Поэтому мы скорректировали финальную часть маршрута, и в следующие два дня планировали совершить две радиалки – на биостанцию в кишлак Чечекты и на перевал Ак-Байтал.
28.06.2010, понедельник
День четырнадцатый
Мургаб – к. Чечекты – Мургаб
|
Утром после плотного завтрака и общения с ребятами за чаем мы выдвинулись на базар. Рядом с ним, на автостоянке, водители набирают пассажиров до Хорога, а мы хотели попытаться договориться напрямую до Душанбе. Ага, как же… Сегодня нам предложили только один вариант за 1000 баксов, что вызвало у нас истерический смех и обещание зайти в другой раз. А еще множество местных жителей пытались переманить нас к себе домой, предлагая более дешевые варианты, но переезжать нам вовсе не хотелось.
Утренний Мургаб меня не радовал, казалось, что единственным приятным местом здесь был только «наш» хоумстей. Мне, честно говоря, уже хотелось уехать хоть завтра… К счастью, это состояние постепенно прошло.
Перед выездом пришлось клеить Туксу колесо – там обнаружился медленный прокол.
В сторону кишлака Чечекты мы выдвинулись уже после 11, когда, как назло, поднялся сильный встречный ветер. Первые 10 километров мы еле-еле ползли, продираясь через плотный поток воздуха с пылью и иногда пролетающим снегом. Навстречу нам попались еще двое европейцев – они попытались сегодня ухать из Мургаба в сторону киргизской границы, но вынуждены были вернуться из-за ветра. Во второй нашего половине пути к Чечекты ветер поутих, и мы поехали немного бодрее.
Наверное, стоит рассказать, что нам вообще нужно было в Чечекты. Дело в том, что в этом кишлаке в советские времена находилась биостанция, где в конце 70-х работала мама Тукса. Так что наша миссия была в некотором роде «исторической», было интересно поглядеть на станцию, и, возможно, передать приветы бывшим маминым «сослуживцам».
В кишлаке нас в первые же минуты порадовала сценка: несколько человек мыли в деревянной кадке козу. Как только Тукс обратился к ним с вопросом, коза тут же воспользовалась моментом, и выскочила. Обратили внимания, что многие люди в кишлаке ходит в масках, или закрывают лица еще какими-то предметами одежды – видимо, от ветра и пыли.
Первым квестом было найти вход на станцию. На саму группу зданий, обнесенную по широкому периметру сетчатым забором, нам сразу показали жители кишлака, а дальше мы кружились, пытаясь найти хоть какой-то вход. Подошли даже к пограничной заставе, которая оказалась необитаемой. Да и сами здания биостанции выглядели как-то покинуто.
У ворот мы нашли дырку в заборе, и Тукс пролез через нее, долго ходил вокруг зданий, пытался открыть двери – бесполезно. Станция была оставлена и заперта, и, судя по всему, очень давно…
Мы уже собрались уехать, но для верности задали еще пару вопросов местным жителям, и – ура! – нас проводили к человеку, который теперь следит за зданиями бывшей станции и бывшей же заставы.
Всего один человек…
К счастью, он хорошо говорил по-русски. А еще его отец когда-то был начальником биостанции.
Следующий час мы ходили по пустым и темным помещениям биостанции, фотографировали, общались. Как мы и предполагали, станция закрыта примерно со времен распада Союза, работники уехали кто в Мургаб, кто в Хорог. Сейчас иногда приезжают иностранные ученые – физики, сейсмологи, но и это случается не часто. От комплекса зданий биостанции осталась только часть, многие постройки были проданы и разобраны.
Застава тоже оставлена – еще в 2004 году, когда из Таджикистана ушли российские пограничники.
Странное чувство возникает, когда ходишь среди заброшенных зданий, под таким близким серым небом, в местности, открытой всем ветрам… Словно что-то потеряно, вот только никак не понять, что. Хотя именно к нашему прошлому эти здания не имеют никакого отношения, и все-таки, настроение наше стало более задумчивым.
После посещения биостанции мы пили чай с нашим «экскурсоводом» и его отцом, который, наверное, мог бы нам многое рассказать, но в силу своего возраста уже плохо слышал.
На обратном пути ветер снова стал встречным, точнее встречно-боковым, но не столь сильным, поэтому до Мургаба мы добрались быстро, да и в том направлении идет почти постоянный сброс высоты.
В хоумстее обнаружились еще два, явно европейского вида, велосипеда. Это заселились недавно встреченные шотландцы – Эд и Хелен. А вечером к нам в гости пришли еще ранее встреченные на Яшилькуле ребята, и не велосипедная девушка из Швейцарии. Это был интересный и душевный вечер, мы болтали допоздна, а на следующий день договорились выдвинуться вместе в сторону перевала. Только мы собирались выехать пораньше, т.к. нам надо было еще вернуться и в сумме проехать более 140 км, а ребята планировали ехать все вместе в сторону киргизской границы.
И вот тут-то, когда мы договаривались о времени подъема, мы узнали, что существует еще и «памирское время» - оно на час отличается от душанбинского. Причем, как позже нам говорили, это не какое-то официально установленное время, просто на Восточном Памире так живут, кто-то по памирскому времени, кто-то по общему. Вот почему нас в Аличуре разбудили на час раньше, а часы, висевшие в гестхаусе на веранде, показывали какое-то "неправильное" время.
28.06.2010, вторник
День пятнадцатый
Мургаб – пер. Ак-Байтал – Мургаб
|
В 7:10 душанбинского времени (соответственно 8:10 памирского) ребята паковали вещи, а двое crazy russians были уже на старте с намерениями взять перевал и вернуться к ужину.
Налегке катилось замечательно, чему способствовал и пологий рельеф (основной набор предстоял на последних километрах), и слабый ветер. Проехали первые снежники.
На востоке, совсем недалеко от дороги, потянулась огороженная пограничная полоса между Таджикистаном и Китаем.
Между 40 и 60 км попали в снежную тучу, причем снег тут же таял, отчего промокли перчатки, стали подмерзать пальцы рук и ноги. Ехать в такую погоду – сомнительное удовольствие, но терять время нам было нельзя, а отступать было бы слишком досадно. Да и ветер усилился, так что стоять без движения тоже было бы не радостно.
После окончания снега мы немного переоделись и утеплились, но это уже оказалось ненужным, так как вскоре начало пригревать солнце. Так забавно - здесь, на этой высоте, всего в нескольких сотнях метров могут соседствовать снежная туча и солнце.
Вскоре после полудня подъехали к началу подъема на Ак-Байтал. Снизу был виден впечатляющий серпантин. Табличка, с которой все фотографируются, оказывается, находится под перевалом, а не на высшей точке.
В нескольких сотнях метров вверх по дороге, как раз на первом довольно крутом подъеме, мы увидели дом и детей рядом с ним.
«Если они закричат Hello, я им фак покажу!» (Тукс).
Они не кричали и не мешали, а вовсе наоборот, звали попить чай, но какой уж тут чай – мы крепко настроились на прохождение перевала, и отвлекать нас от этого было бесполезно.
Серпантин был местами пологим, местами более крутым, но ехать было вполне реально (хотя, все-таки, этот перевал мы недооценили). Асфальт на подъеме практически исчез и встречался только отдельными кусками. На последнем витке в голове кружились мысли вроде «Да ну его, этот самый высокий автомобильный перевал в СНГ!», но они были безжалостно отправлены в игнор.
Чем выше, тем сильнее становился ветер, на финишном отрезке меня просто скидывало с вела, и последние несколько десятков метров были пройдены пешком, а Тукс смог заехать на самый верх.
Всего пара минут на перевальной точке, под порывами холодного ветра, чтобы зафиксировать главное событие дня, и скорее вниз!
На середине серпантина перекусили, отдышались – наверху из-за ветра это оказалось не особо возможным. Дальше мы весело летели с попутным ветром, изредка дотрагиваясь до тормозов. Самая, пожалуй, приятная часть сегодняшнего пути.
Километрах в 15 от перевальной точки встретили всю компанию европейцев, которые напоили нас горячим чаем и поздравили с достижением цели.
Но цель была еще не совсем достигнута, нам предстояло попасть в Мургаб, и все этому благоприятствовало… до того момента, как мы попрощались с ребятами и поехали.
Ветер поменялся!
Теперь им будет легче заехать на перевал, а мы будем катиться хоть и преимущественно с горки, но преодолевая постоянное сопротивление холодного воздуха.
Примерно в том же районе, что и утром, попали в снежную тучу. Снова холодно, снова мокро, а ветер так никто и не отменял, замерзли пальцы (это мы молодцы, не взять с собой зимние перчатки на такую высоту). Тукс едет медленно – устал и замерз, да еще и колесо снова подспустило. Остановились, подкачали, в это время и туча ушла. Но дальше ехали все равно тяжеловато, ветер уже просто бесил.
И снова снег. И снова солнце – только солнце где-то вдалеке, а снежная туча – прямо над нами. А чуть дальше висит радуга, и облака на вершинах гор – все это захватывающе красиво, но мы уже не можем останавливаться, да и фотоаппарат не слушается замороженных пальцев. Мы крутим дальше в надежде догнать солнце…
И мы его догнали. А потом ушли за поворот, и ветер стал уже куда менее сложным препятствием, пальцы рук начали потихоньку отходить. После Чечекты и вовсе вздохнули с облегчением, ведь оставалось каких-то 25 км.
И через час мы достигли Мургаба, добрались до хоумстея, и снова увидели там два явно европейских велосипеда. На этот раз нашими соседями оказались ребята из Франции – Николас и Сара.
С чувством выполненного долга мы смели ужин, немного поболтали и завалились спать. Какой-то сумасшедшей усталости не ощущалось, а в нашем путешествии была поставлена красивая точка.
И, да, 148 км с одним перевалом, ветром и дрянной погодой за 9 с четвертью часов. Мы вполне круты.
Завтра начнется долгая дорога домой.
Дорога домой
30.06.2010, среда – 01.07.2010, четверг
Мургаб – Хорог – Куляб – Душанбе
Утром спокойно собрались и выехали к стоянке возле базара. После непродолжительных переговоров удалось найти машину, которая довезет нас до Душанбе без пересадок (с одной ночевкой) за вменяемую цену. Денег на бензин дали сразу, оставшуюся часть договорились заплатить в конечном пункте, а то мало ли что может случиться в дороге. Машинка – китайский микроавтобус – не внушала сильного доверия, но в нее влезли без проблем все наши вещи. А нашим попутчиком стал дед-киргиз, начальник метеостанции в Каракуле.
На первой паре сотен километров меня будто выключило из окружающей действительности. Как это часто бывает после похода, ехала, рассматривая уже знакомые пейзажи за окном, а в мозгу вертелись какие-то обрывки событий, разговоров, мыслей, и постепенно они выстраивались во что-то цельное. Пришло и невозможно грустное ощущение, что новый виток путешествий в жизни закончился, но при этом спокойная уверенность, что сейчас мы всего лишь берем тайм-аут, небольшую передышку, чтобы все-таки вернуться.
Вернуться – не буквально, на Памир, хотя и это когда-нибудь хотелось бы.
Вернуться – это снова пойти по нашей Дороге, продолжить череду странствий, когда промежутки между ними стираются, и, кажется, что их совсем не было. Это продолжение тех мыслей, которые вертелись у нас обоих в разном выражении во время возвращения с Яшилькуля. Эта та самая идея нескончаемой дороги, которая давно живет в моем сердце…
После этого похода, после многих часов общения мы сильно изменили взгляды на долгие путешествия. Прежде это казалось чем-то нереальным, доступным немногим, каким-то уникальным людям. Нас пугал тот объем планирования, с которым придется столкнуться, и множество препятствий – в частности, языковые барьеры. Мы мыслили подготовку длительной и очень непростой.
Все это, на самом деле, не является неправдой.
Но мы поняли главное: не такие уж это и трудности. Главное начать, сделать первый шаг. Возможно, через некоторое время он будет сделан. А возможно, он уже сделан, где-то глубоко внутри.
А пока мы тряслись на машине, сначала по асфальту, потом по грунту через перевалы на том участке трассы Хорог-Ош, который не был включен в наш маршрут. За несколько часов езды до Хорога мы заехали домой к родителям водителя, немного перекусили и отдохнули.
А на подъездах к Хорогу он сломался. «Динам полэтэл». Благо, машина все-таки дотянула до базара, где наш уже бывший водитель договорился с пилотом паджерика за оставшуюся сумму довезти нас до Душанбе. Полчаса на перегрузку вещей, велы теперь на крыше, заправиться и в путь.
Деньги снова отдали только частично, на бензин – остальное по факту.
Этот водитель оказался интересным товарищем, 10 лет жизни в Москве сделали свое дело («А где еще нашим работать? В Китае своих полно, а в Афганистан… Там работать можно, только если хорошо стреляешь»). А еще он был довольно разговорчив. И всю дорогу слушал ОДНУ кассету, где вперемешку была записана национальная музыка и русский блатняк. А мне как воздуха не хватало музыки, которую здесь услышать было нереально… Нас забавляли некоторые его вопросы: «А откуда вы узнали, что сюда можно поехать?», или «А почему вы решили именно сюда?» (хотя еще больше нас удивляли люди, которые говорили «да у нас вообще посмотреть не на что». Ну да, то-то мы большую часть дороги только и хватались за фотоаппараты).
Паджерик ехал быстрее микроавтобуса, и мы все таращились в окна – нарастало дежа вю. Все эти кишлаки мы уже проезжали, здесь мы обедали, а вот здесь мы фотографировали виды Пянджа… Ощущение усилилось, когда мы уже вечером перекусили в том самом месте, где мы еще в начале похода ночевали в абрикосовом саду с табличкой о минах.
Странно немного проезжать те места, где был не так давно. Возникает желание начать все снова, но при этом явное понимание, что все уже произошло и отпечаталось в сознании.
Уже сумерки, а мы едем, уже темнота, а мы все не останавливаемся.
Кто не ездил ночью по горной дороге, где с одной стены стена, а с другой обрыв в бурлящий Пяндж, вода которого играет бликами в свете фар, ни разу не с черепашьей скоростью, с местным водителем - тот мало что знает о жизни. Примерно такие мысли крутились в голове, когда мы обгоняли фуры на этой узкой дорожке, то наполовину залезая на стену, то зависая над обрывом, водитель спокойно курил, а в салоне играл блатняк. А самое удивительное, что мы тоже были совершенно спокойны.
Второе дежа вю – едальня в Калаихумбе. Мы даже сидели за тем же самым столиком, что и много дней назад.
Дальше наивные мы думали, что сейчас остановимся на ночлег, а наш маньяцкий водитель преспокойно поехал дальше. Правда не через Хабуработ – с его слов, на ту дорогу у него уже аллергия, - а через Куляб. На сто километров длиннее, но дорога существенно лучше, цена та же – какая нам разница?
Вот так, в дороге, июнь незаметно стал июлем, а мы всего на пару часов остановились вздремнуть.
С рассветом местность преобразилась, горы уже были зеленые и куда более «дружественно» выглядящие. И много населенки, а в населенке – гайцев (водитель ворчит: «с ними только поздороваться – уже три рубля!»). Остановились позавтракать, и снова в путь. На серпантинном подъеме любуемся Нурекским водохранилищем. А незадолго до конца подъема машина закипела, но поблизости удачно оказалась вода.
И вот уже Душанбе, время только в районе полудня. Прощание с водителем и попутчиком, снова такси – хорогский водитель не повез нас в центр из-за гайцев. На этот раз такси – это Дэу нексия, на заднее сидение которой со скрипом вмещаются два упакованных вела, и между ними я в позе эмбриона. Цены на такси нам теперь известны, и мы за скромную денежку добрались до гостиницы
Снова «Фарханг». Забавно, теперь за ту же цену, что и в начале пути, нам достался номер с соседями и раздолбанной мебелью. Но это уже не важно.
Еда, много фруктов, сон до середины ночи, поедание арбуза, и снова сон…
02.07.2010, пятница
Душанбе
Совершенно непонятный день. Поход уже закончился, в том числе и по внутренним ощущениям, что мы делаем здесь – непонятно…
Немного полезных дел: вернули излишки газа (в обмен на денежку), прошлись по базару. Здесь все та же жара за 30 градусов, и за полдня на улице мы даже как-то устали.
Вылезли на форум… Ух, вот мы идиоты! Из-за перебоев со связью в Мургабе в турклуб мы не позвонили, а вчера вообще забыли об этом. Тут же отзваниваемся.
Вечером снова обожрались фруктами. Как выяснилось уже ночью – зря.
03.07.2010, суббота
Душанбе – Екатеринбург
Пора выдвигаться. А у Тукса с середины ночи последствия фруктовой обжираловки и температура, мое самочувствие тоже не очень. Отпаиваемся полисорбом, идем искать таксиста.
Как порядочные, приехали в аэропорт заранее.
Что было дальше – печатными словами не передать. Больше всего за эти несколько часов мы говорили о капеце на букву «П».
Где будет производиться регистрация – непонятно, с информационной стойки машут рукой куда-то неопределенно в сторону, табло отсутствует, голосовых объявлений тупо не слышно. Духота нарастает, нам понемногу плохеет.
Через некоторое время открылась маленькая дверка с надписью «Эйр Балтик» - конечно, откуда же еще производить регистрацию на самолет Таджикских авиалиний? И тут… Все эти милые, добрые, гостеприимные люди, все эти скромные женщины…
Все они за порогом аэропорта превратились в одно большое неразумное стадо.
А дальше жадные сотрудники аэропорта и таможни (теперь меня нисколько не удивляет, как отсюда вывозят наркоту – если так «проверять» методом баблосбора, можно и ядерную боеголовку провезти без особых проблем), беспокойство за погрузку велов, долгое сидение в зале ожидания, и последние этапы – посадка в самолет и сам полет. В самолет мы садились не в первых рядах, т.к. нисколько не хотелось пробиваться через всю толпу, а свои места мы быстро и не очень цензурно освободили от посторонних людей и вещей. Надо отдать должное бортпроводникам – несмотря на весь происходящий при посадке капец, они старались навести порядок и разместить пассажиров в соответствии с посадочными талонами.
Перед взлетом и во время его многочисленные дети в салоне устроили массовую истерику, а нам особо не повезло – один «ребеночек» лет шести сидел на родительских коленях прямо за нами, и вот он-то орал больше всех, да еще и пинал спинку кресла.
Зачем выключать сотовый телефон во время взлета? Лучше сразу начать обзванивать многочисленных родственников и друзей. Вот еще – ремни застегивать, а вдруг приспичит встать и походить по салону, делая при этом замечания стюардессе в ответ на попытку успокоить буйного ребенка. Вот так мы и летели. В дополнение к ревущим детям и мешкам с дынями в ручной клади, в салоне не хватало только запрещенных к перевозке ишаков и баранов. Хотя нет, «бараны» как раз присутствовали. А очередь на выход из самолета пыталась выстроиться уже в процессе посадки.
На паспортном контроле надолго зависли в очереди, т.к. прибыл еще самолет с пляжными туристами. Зато выдача багажа и прохождение таможни заняли всего пару минут, причем таможенник нас рассмешил вопросом «Вам тут что ли негде кататься?»
Я люблю наш аэропорт. Каждый раз, когда возвращаюсь откуда-то, я повторяю эти слова, а сегодня особенно.
Вот и дом. Вот и закончился – теперь уже точно закончился – какой-то большой и значительный отрезок жизни, и снова что-то изменилось в нас.
Содержание
Весь отчет целикомДень
День 1
День 2
День 3
День 4
День 5
День 6
День 7
День 8
День 9
День 10
День 11
День 12
День 13
День 14
День 15
День 16
©Hlek, SDTux
icq 338-877-250
mail: hlek@id.ru
