Горное кольцо Алтая - 2009

Идея маршрута

Основным направлением для многодневного похода 2009 года стала республика Алтай: интересный рельеф, относительная доступность (транспортная и финансовая), ну и, конечно, природа, еще не сильно испорченная человеком – все это делало Горный Алтай очень привлекательным для красивого летнего веломаршрута.

Точкой старта и завершения маршрута мы выбрали Горно-Алтайск, как удобный центр потоков транспорта и город, стоящий на пересечении основных магистралей республики. Отсюда мы проложили маршрут до красивейшего горного озера Телецкого, переправившись через которое, мы уходили по почти не тронутой долине реки Чулышман и по двум ключевым перевалам маршрута на Чуйский тракт. По тракту мы предполагали двигаться недолго, оставить его за селом Онгудай и через перевал Ороктой выйти на Чемальский тракт и, посетив Каракольские озера, вернуться в Горно-Алтайск. Таким образом, мы включили в маршрут достаточно много красивых мест и одновременно сократили до разумного минимума асфальтовую часть, к которой особой любви не питаем.

В качестве варианта транспортной заброски нами были выбран поезд до Новосибирска (+несколько часов на осмотр города), затем автобус до Горно-Алтайска, откуда, собственно, и начиналось наше «колечко». Сразу объясняю, почему поезд до Новосиба, а не до Барнаула/Бийска: в Новосиб билеты на нужные даты купить заранее достаточно просто, а вот на проходящий Барнаульский билеты появляются только за несколько дней, а то и часов до отправления. Билет же на автобус до Горно-Алтайска легко был приобретен через сервис www.e-traffic.ru с оплатой веб-мани.

Продукты на первые дни были закуплены в Екатеринбурге, с расчетом на то, что старт из Горно-Алтайска будет очень ранним (по билетам автобус должен был прийти в 03:40 местного). Сушеные мясо и сыр брали сразу на весь поход. В плане питания также предполагалось по возможности пользоваться заведениями общепита (конечно, где они есть ) для экономии времени на обеды.

Заброска

Поезд Москва-Хабаровск. Погрузка прошла без проблем, проводница оказалась очень доброжелательной и веселой женщиной («ой, какие вы молодцы – спортсмены!»), отношение в течение всей поездки замечательное. После выгрузки в Новосибирске поблагодарили ее и получили в ответ «Счастливого пути!». Побольше бы таких людей.

В Новосибирске быстро собрали велы на платформе под моросящим дождиком и отправились осматривать город – до автобуса у нас оставалось много времени. Первым делом нашли автовокзал и купили багажные билеты, затем покатались по набережной и окрестностям, нашли столовую и еще немного покружились по городу. Погода постоянно менялась – от жаркого солнца до моросящего дождя, а со слов местных жителей за день до нашего приезда здесь случился ураган. Но нам Нск запомнится таким, каким мы его увидели, выйдя на перрон – с ветром, серым небом и мелким дождиком.

Неподалеку от автовокзала был обнаружен автомат с газировкой. Да-да, тот самый. Правда, не монетку туда кидаешь, а жетон, который рядом продает тетенька. Но в целом – позитив!

Перед погрузкой в автобус для подстраховки сняли с велов и передние, и задние колеса, но в итоге выяснилось, что можно было этого и не делать – багажное отделение было достаточного размера. В автобусе с нами ехала еще одна группа, судя по разговорам и снаряге – горных туристов.

14.07.2009
День первый
Горно-Алтайск – Чоя - Ускуч

Сюрпризом для нас стало то, что автобус идет не совсем по расписанию: в некоторые населенные пункты он не заезжал вообще, а в Горно-Алтайск прибыл в час ночи к закрытому автовокзалу, выгрузил народ и минут через 15 уехал. Ночные окрестности автовокзала – они, пожалуй, в любом городе такие, но тут быстро придумалась формулировка «ГоПно-Алтайск». Планы «выехать с рассветом» почему-то сразу поменялись на «быстренько отъехать от города, и уже там дожидаться рассвета». Так что в эту ночь были побиты все рекорды по скоростному сбору велосипедов, и уже вскоре вкручивали с налобниками по ночным улицам, ориентируясь по GPSной карте.

После выезда из основной части города все изменилось, местность вокруг была просто сказочной: мы ехали в мягкой, спокойной, бархатной темноте, еле различая невысокие горки по бокам дороги; воздух был ароматным и чистым; окраины мирно спали; стрекотали какие-то насекомые; а деревенские коты подсвечивали наш путь огоньками своих глаз. Именно этот ночной отрезок в 15 километров показал, что мы действительно находимся в совершенно новом, необычном и прекрасном месте.

Горно-Алтайск незаметно перешел в село Кызыл-Озек, и после окончания практически непрерывной населенки, мы решили свернуть в укромное место, чтобы перекусить, оптимально распределить вещи по баулам и дождаться рассвета (езда в темноте все же требует слишком большой концентрации внимания и сил). Остановка вылилась в пару часов сна прямо на открытом воздухе, завернулись только в спальники и в накомарники. Сон и перекус пришелся как нельзя кстати, и ближе к 8 утра, с новыми силами, мы продолжили путь уже при свете солнца.

Горки вокруг были небольшими (высота на выезде из Горно-Алтайска даже меньше 300 м), мы медленно, но верно продвигались вперед и вверх к первой цели – Телецкому озеру. За селом Карасук начался подъем на одноименный несложный асфальтовый перевал с набором высоты порядка 200 м на 6 км. Хорошая такая разминка для начала дня получилась. На перевале очень удачно разместилось кафе, где мы позавтракали и полетели вниз.

Погода радовала: солнечно, без осадков, дневная температура по ощущениям за 30?C, но, с учетом маленькой влажности, жара переносилась хорошо.

От Карасука к Чое практически весь путь шел сброс высоты. В Чою, перед которой пришлось карабкаться на довольно крутую горку – первый уклон 12%, въехали чуть позже 13:00, посетили магазин и телеграф. Сотовой связи (Мегафон), тут не было, по словам местных жителей, принимаются только МТС и Билайн.

Первая ночевка была запланирована как раз в этом районе, но, в связи с ранним стартом и бодрым темпом, решили не останавливаться, а ехать дальше. После Чои некоторое время шли по ровному рельефу, затем начались небольшие «качели» вверх-вниз. На одном из безымянных перевалов меня догнала «буханка» Почты России, откуда высунулся молодой человек и объявил, что «до Телецкого еще аж целых 70 км и 3 перевала!». Уж не знаю, удивить он нас хотел этим или напугать.

В следующем населенном пункте – Ускуче – набрали воды из колонки и решили, что пора подыскивать место для ночевки. Встали в нескольких километрах от этого села, возле небольшого неиспользуемого карьера. В окрестностях карьера росло огромное количество земляники. В этот день мы совсем чуть-чуть не доехали до километражного столбика с отметкой «100» на дороге Горно-Алтайск – Артыбаш. Кстати, в республике Алтай километражные отметки с «круглыми» цифрами (10, 20, 100, 110 и т.д.) были не синими, как все остальные, а красными – интересная особенность. Первая сотня километров по горкам практически не ощущалась. Вечером мы валялись на ковриках у костра, ели кедровые орехи и болтали – чем не матрас?

15.07.2009
День второй
Ускуч – Артыбаш

Ночью и утром прошел небольшой дождь. Подъем в 6:30, выезд в 8:10 (для нас – стопроцентных сов – ранние подъемы и выезды это нечто… но на Алтае удавалось практически на протяжении всего маршрута выезжать относительно рано, и на ночевку ставиться тоже рано).

На момент выезда было уже солнечно и жарко. Быстро взобрались на, как выяснилось, еще один безымянный перевальчик. Наверху торговали различными алтайскими бальзамами, медом, а, главное – блинчиками со свежими ягодами и взбитыми сливками! Мммм, от такого дополнения к недавнему завтраку мы, конечно, не смогли отказаться.

С перевала стремительно спустились к мосту через Бию, где уперлись в коровью пробку. Я спустилась под мост помыть ножки в студеной воде и пофотографировать, и обнаружила неплохое и даже не особо загаженное место для стоянки с костровищем. Местность – реки, горы, растительность – уже совершенно не была похожа на уральскую (в первый день во многих местах разительных отличий не было заметно).

За Бией в районе Верх-Бийска наша дорога соединилась с трассой Бийск – Артыбаш, движение стало более оживленным, а рельеф более выраженным, началась череда спусков и подъемов с уклонами 7-11%. Вскоре мы решили искупаться в Бие – солнечная жаркая погода располагала. Купались стремительно – ледяная вода не оставляла шансов на длительные водные процедуры. Освежившись, продолжили движение к Артыбашу, дорога шла берегом Бии. Отличные виды и свежий ветерок с воды способствовали хорошему настрою и к 14:00 мы уже успели немного покататься по Артыбашу, найти домик и договориться о бане – в этот день у нас планировалась «цивильная» ночевка. Артыбаш нас порадовал также работающим Мегафоном – сделали по звонку в Ебург. Начали дегустацию местного пива (условно местного, т.к. в республике Алтай своих пивоварен нет, а мы покупали Шульгинское, произведенное в Алтайском крае). Искупались в Телецком (водичка бодрит!).

Во второй половине дня провели маленькую пешую радиалку на гору Тилан-Туу (чуть выше 700 м), куда забрались по разбитой, но пологой конной тропе. Сверху открывались отличные виды на озеро и села Артыбаш и Иогач. Переждали проливной дождик, пофотографировали и слезли, точнее, почти скатились по крутой и заросшей пешеходной тропинке. На спуске нас ждал бонус в виде дикой красной смородины и небольшая проблемка в виде диких же (в смысле, бездомных) собак количеством порядка 6 голов. Нет, собачки не нападали на нас и вовсе не были агрессивны – они просто бежали за нами с километр, видимо, с расчетом получить чего-нибудь вкусненького. Уже на окраине Артыбаша пришлось их шугануть, а то хороши бы мы были с такой свитой.

Посетили магазин, купили немного продуктов и обратили внимание на пухлую тетрадь у продавщицы с фамилиями, именами и суммами – похоже, многое отпускается в долг.

Под вечер взяли напрокат катамаран – покататься по озеру, заодно заглянуть на пристань в Иогаче на предмет завтрашней переправы через Телецкое (да, пешком пройти пару километров нам было лень ). Только мы немного отошли от берега, как начался ливень – крупные капли лупили по воде и по нам. Продолжалось это, впрочем, недолго, а мы за свое терпение были вознаграждены яркой радугой, которая начиналась с воды совсем рядом с катамараном. В Иогаче Тукс десантировался на берег и немного пообщался на пристани – выяснил, что лучше приезжать в районе 7 утра и договариваться на месте (на южный берег пойдут 2 катера – повезут отдыхающих на турбазу).

С чувством выполненного долга мы вернулись в Артыбаш, приняли банные процедуры, и завалились спать.

16.07.2009
День третий
Иогач – вдп. Корбу – м. Кырсай (катер)
м. Кырсай - Балыкча – Кок-Баш

Утро встретило нас густым туманом – первые минуты после подъема не было видно даже озера. Но туман быстро рассеивался, день обещал быть теплым. Тем не менее, мы предусмотрительно оделись в камуфлягу и анораки, т.к. следующие несколько часов должны были провести на воде. В 6:35 выехали из Артыбаша в Иогач, через 15 минут были уже на пристани. С ходу договорились с капитаном катера «Биосфера» дядей Гришей («вас довезу бесплатно, а за велосипеды по тыще» ), при этом тут же на пристани нам предложили переправиться за 1,5 тыс./чел. Единственное, катер шел не до мыса Кырсай, а до кемпинга «Алтын-Туу» на другом берегу реки Чулышман, которая впадает в Телецкое озера с юга, т.е. по прибытии нам предстояла еще одна небольшая переправа. Кстати, от капитана мы узнали, что за 2 дня до нас он перевозил еще 6 велосипедистов.

Неожиданным бонусом стал заход на водопад Корбу (в наших планах изначально его не было), где мы повеселились, глядя, как девочки-отдыхающие сползают по трапу (узкая деревянная лесенка) с визгами «Я боюся!». Осмотрели и поснимали водопад, немного перекусили и вернулись на катер.

Вторым приятным сюрпризом оказалось то, что капитан отошел от Корбу с некоторым опережением и забросил нас непосредственно на мыс Кырсай, на что мы даже и не рассчитывали. Нам помогли выгрузить вещи на Кырсае, а потом и мы сами спустились по узкому трапу с велами на плече – песня!

После очередного купания (читали, что на южном берегу Телецкого вода несколько теплее – как-то не заметили разницы ) переоделись и выдвинулись по грунтовке в сторону Балыкчи около 13:40. Балыкчу нам советовали проезжать не останавливаясь – «там алтайцы». Забегая вперед, скажу, что у нас никаких конфликтов и проблем с местным населением за время маршрута не возникло.

Первый же встреченный местный – ребенок на велосипеде – поздоровался с нами. Не успели отъехать от мыса, как пришлось сделать остановку – началась сильная гроза, продолжавшаяся минут 40. Переждали ее стоя в дождевиках под деревьями на берегу Чулышмана, которые хоть немного, но спасали от ливня. Во время ожидания заметили первых «земляков» – по дороге проехали два «Урала».

Балыкчу проехали быстро, особо не обратив на себя внимания. Местность здесь совсем не походила на северный берег – стены гор и скалы зажимают между собой зеленые поля долины Чулышмана, а крупные камни на этих полях, где пасутся лошади и стада коров, кажутся разбросанными чьей-то гигантской рукой. Мы ехали по каменистой грунтовке среди этой красоты, и лишь изредка нам попадались машинки (преимущественно уазики-«буханки»). После моста через Башкаус дорогу зачем-то посыпали песком, но продолжалось это безобразие меньше километра. Иногда попадались километражные столбы и даже знаки типа «сужение дороги», которые нас очень веселили.

На ночевку встали не в самом удачном месте – практически на берегу Чулышмана, за кустами облепихи, неподалеку от села Кок-Баш. Вдоль берега шла хорошо натоптанная тропа, причем начиналась она еще с мыса Кырсай, и это немного напрягало. Ужин и завтрак готовили на горелке, чтобы не привлекать лишнего внимания, да и с дровами вокруг было не очень хорошо. Впрочем, ночь прошла спокойно.

17.07.2009
День четвертый
Кок-Баш – пер. Кату-Ярык

Утром на горах висели клочки тумана. Солнце не спешило показываться из-за совсем близких гор, но стоило ему появиться, как воздух прогрелся и к моменту выезда от утренней прохлады не осталось и следа.

Дорога представляла собой все ту же каменистую грунтовку без существенного рельефа. Местами посаженные рядами деревья создавали ощущение, что едешь по какому-то парку. Довольно быстро доехали до села Коо, после которого переехали несколько ручьев, текших поперек дороги, а затем перебежали вброд небольшую речку (именно перебежали – вода была просто ледяной). После этого, удобно устроившись на берегу и попивая только что купленное молоко, наблюдали, как через эту речку ползли машинки, гоня перед собой высокую волну

Ближе к полудню доехали до места впадения Чульчи в Чулышман, где обнаружили кемпинг. Отсюда можно было переправиться на водопад Учар и в долину каменных грибов, но за переправу просили 600-800 рублей, и мы решили обойтись без посещения этих достопримечательностей. Покрытие дороги стало более каменистым, начались небольшие подъемы и спуски, скорость снизилась.

Вскоре после кемпинга я красиво растянулась на очередном спуске. Итог – дырка в колене от камешка, ссадина на боку и дырка в пальце. Из ран были извлечены все камешки, все залито перекисью и перевязано. Поскольку близилось время обеда, решили немного спуститься к реке и приготовить еду, чтоб не останавливаться лишний раз. После обеда стало понятно, что на колене не только рана, но и хороший ушиб, так что на ходовых качествах это сказалось не лучшим образом – ехать приходилось через силу, несмотря на то, что часть вещей перекочевала к Туксу, и мой баул стал легче. Впрочем, через некоторое время было найдено оптимальное положение ноги, при котором колено почти не ощущалось. Другое дело, что ходить было существенно тяжелее, чем ехать.

Склоны гор подступили ближе, а воды Чулышмана становились гораздо более бурными, красиво перекатываясь через камни, поднимавшиеся из воды. Цвет и структура скальных склонов менялась с каждым десятком километров, неизменным оставалось только покрытие дороги.

В этот день нам встретились два велосипедиста, которые приехали в долину Чулышмана на машинке и катались здесь в свое удовольствие. Узнали у них немного про Кату-Ярык и про возможное место стоянки наверху перевала.

Следующая встреча была еще веселее – почти под перевалом расположилась группа водников из Екатеринбурга, а с одним из них даже нашелся общий знакомый. Немного пообщавшись, купили питья на базе «Эзен», находящейся прямо под перевалом, и поползли на него!...

Причем вскоре именно поползи. Первый виток серпантина – бешеный уклон, велосипед с грузом буквально опрокидывает назад. Сжав зубы и пальцы стали медленно подниматься, часто останавливаясь, крепко зажимая ручки тормозов, чтобы велы не скатывались назад, пару раз пропустили машины, спускавшиеся сверху. Самыми сложными оказались 500 метров в начале подъема, дальше местами можно было даже ехать. Из машинок, ползущих вниз с перевала, высовывались люди, что-то спрашивали, снимали нас на видео. Перевал подарил кучу впечатлений: виды с витков серпантина стоили того, чтоб на него карабкаться, а проходя один из поворотов, мы увидели двойную радугу.

Преодолев за два часа чуть меньше 4 километров, вскарабкались наверх. Довольные, сфотографировались на перевале (мы тогда еще не знали, что закончен лишь основной набор высоты…). По ощущениям, треть подъема пройдена в седле, остальное – поносинг. Любопытно, что дорога через перевал появилась только в 1989 году – это мы узнали из информационных табличек.

Время уже было довольно позднее, и мы покатились дальше в поисках «полянки с ручьем», о которой говорили двое велосипедистов в долине Чулышмана. Вот только дорога все еще шла в горку, и к моменту обнаружения ручья мы набрали еще около 200 метров. Место было не сильно удобное, недалеко от дороги, и, что самое неприятное, похоже его часто использовали в качестве стоянки. Но это единственное место с водой на ближайшие несколько километров вокруг. Вскоре после того, как мы разбили лагерь (уже в девятом часу вечера), рядом хотели встать какие-то автомобилисты, но в итоге они решили попытаться успеть до темноты спуститься в долину.

Нога к вечеру совсем отстегнулась и сгибалась-разгибалась практически только с помощью рук – резерв кончился.

18.07.2009
День пятый
пер. Кату-Ярык – Балюктуюль – Улаган – пер. Улаганский – оз. Узункёль

Утром за нашей стоянкой с высоты наблюдал хищный птиц.

Природа вокруг в очередной раз изменилась. Если в долине Чулышмана преобладали степные участки, то наверху перевала стояли хвойные деревья, была густая трава, мхи и влажная почва. Кстати сказать, дорога тоже несколько изменилась – камней стало меньше в сравнении с предыдущим днем, но полностью они не исчезли.

Выехали с места ночевки сравнительно поздно для этого похода – около 09:50.

Первые вкаточные километры прошли с хорошим набором высоты – перевал все не кончался. Самая высокая точка составила 1640 метров, но вид с нее был фантастический – горы, море зелени и голубые озера где-то внизу. Спуск по грунтовке тоже был впечатляющим, хотя его уклон не шел в сравнение со вчерашним подъемом.

Вскоре по сторонам дороги снова потянулись поля, и совсем не безлюдные – нередко встречали пешие и конные алтайцы. Проблем и столкновений, как мы уже отмечали, у нас не было – мирно пообщались с семьей, приехавшей на священное для них место (Пазырыкские курганы), спросили дорогу у детей на лошади (мальчик и девочка дошкольного возраста), а из одной «буханки» нам предложили пива (отказались – типа за рулем ). На подъездах к Балыктуюлю пришлось преодолеть несколько утомительных тягунов, зато в само село вел отличный, хотя и пыльный, спуск. На тему алтайцев – я поняла, почему их присутствие вызывало к нас некоторую напряженность: дело даже не в многочисленных рассказах об их отношении к туристам, а в том, что они другие. Не лучше и не хуже – просто совсем другие.

В Балыктуюле, который мы быстро проскочили, центральная улица была заасфальтирована, правда на выезде снова пошла грунтовка. Асфальт начался на подъездах к селу Улаган и теперь прерывался только изредка.

В Улагане пролетели по центральной улице, совершили 2 попытки зайти в закусочные – бесполезно, все было закрыто, видимо, по причине субботы. Когда мы уже продвигались к выезду, начался сильный ливень с порывистым ветром и мы надели дождевики. Дождь быстро пролился, появилось солнце. Такие перемены погоды происходили весь оставшийся день.

Выехав из Улагана, заметили в лесу, недалеко от дороги, группу туристов с велосипедами. Оказалось, мы все-таки догнали группу из Самары, которая на момент старта от Телецкого опережала нас на 2 дня. Нам предложили чай, пообщались на тему снаряжения и мест, узнали немного подробнее про предстоящий перевал и сделали фото на память.

Снова дождь, снова дождевики. Рация засекла разговор автомобилистов: «это что за зеленые маскхалаты впереди?» Ответили им. После Улагана дорога идет вверх на одноименный перевал, причем, на самых крутых подъемах асфальт сменяется разбитой грунтовкой (эти участки длиной меньше километра каждый). Уже на последних километрах происходит самый заметный набор, где нас снова настиг ливень. Вдобавок с набором высоты стало значительно прохладнее. Зато перед финальным рывком небо вновь порадовало нас яркой двойной радугой между хребтами – подниматься на перевалы в сопровождении радуги становилось хорошей традицией.

Тукс преодолел весь перевал в седле. Я же, каюсь, последние метров 200 прошла пехом – сказывалось колено. 2080 метров – самая высокая точка за этот поход, а на текущий момент и за всю жизнь. Наверху сделали пару снимков, быстро переоделись и полетели к ближайшим озерам. По имеющейся информации, на озере Узункёль должен был находиться кемпинг, там мы и решили закончить день. Кемпинг содержат алтайцы – похоже, одна или две семьи. Домики были заняты, но нам хватило и палаткоместа. Озеро оказалось весьма симпатичным, погода под вечер тоже радовала. Мы перекусили борщем и пелядью, а также понаблюдали за поведением наших соотечественников и их детей – стало понятно, почему русских здесь местами недолюбливают. Обидно, что из-за отдельных невоспитанных человеков формируется такое отношение ко всему народу.

Вечер завершили на берегу озера с фляжкой. Для небольшого праздника был повод: мы шли с опережением графика практически на целый ходовой день. Нога постепенно возвращалась к жизни, а завтра нас ждал выезд на Чуйский тракт и последующая пара асфальтовых дней.

19.07.2009
День шестой
оз. Узункёль – Акташ – Белый Бом

День большого сброса высоты.

Утро было самым прохладным за весь поход - по ощущениям, не больше 10 градусов. Как выяснилось за завтраком, с погодой в этом месте вообще все лето было не очень – холодно и дождливо. Утеплившись, мы быстро собрали вещи под мелким моросящим дождиком и понеслись с горки по асфальту… который кончился меньше, чем через километр. Дальнейший спуск проходил по грунтовке с отсыпкой и «теркой» от прошедшего чего-то гусеничного, хотя пару раз пытался начаться асфальт. Проехали несколько небольших симпатичных озер, вытянутое озеро Чейбеккель, сделали фотоостановку возле скал Красные ворота (здесь же пообщались с автомобилистом, который пару десятилетий назад ездил по Алтаю на велосипеде).

После Красных ворот движение стало более оживленным, а нас ждал крутой, теперь окончательно асфальтовый спуск к Чуйскому тракту. Летели 40-50 км/ч, частенько прижимая тормоза, и на таких же скоростях въехали в крупное село Акташ. Надо сказать, что с места ночевки мы сбросили уже около 600 метров. Погода внизу существенно отличалась, ярко светило солнце – в штанах и анораках становилось жарко.

В Акташе купили пирожков и молока, выехали на Чуйский тракт и остановились на обед у небольшой речки, там же и переоделись.

Местность снова была не похожа на то, что мы уже успели посмотреть. Река Чуя с водой светло-серого цвета, стены гор справа, степные участки со свистящими и бегающими через дорогу сусликами, только хищные птицы остались все те же и часто сопровождали нас то поодиночке, то парой. Неподалеку от дорог в свободном выпасе бродил разнокалиберный рогатый (и не очень) скот, который почему-то шугался двухколесных нас, но совсем не обращал внимания на сигналящие машины.

Через некоторое время движения по Чуйскому тракту, совершили короткую прогулку вдоль реки Айгулак, наелись земляники, лесной клубники, дикорастущих красной смородины и крыжовника. Понаблюдали за лягающими друг друга лошадьми. Набрали вкусной ледяной воды в гидраторы. Нашли симпатичное место для ночевки, но останавливаться было еще слишком рано. Во время стоянки обнаружили у Тукса на заднем колесе, как на тот момент показалось, «восьмерку», поправили ее.

Изначально целью нашей прогулки был водопад Девичья слеза, но, как выяснилось, описание оказалось не точным – водопад нужно искать не на реке Айгулак, а сравнительно недалеко от реки, по направлению нашего движения по тракту. Впрочем, и без водопада прогулка оставила приятные впечатления.

Шли в этот день легко – мы все еще потихоньку сбрасывали высоту (крутые подъемы, конечно, тоже были, но не затяжные). Вот только дорожное покрытие неожиданно испортилось (надо же нам было попасть на ремонт дороги!): сразу после Айгулака на дороге появился липкий гудрон, а через несколько сотен метров к нему добавились очень мелкие липкие камешки. Скорость существенно упала, мы радовались наличию очков и шлема, так как артобстрел получился веселый: камешки летели и из-под наших колес, и от проезжающих машин (благо, движение было не оживленным). По такому покрытию мы ехали практически до остановки на ночь в населенном пункте Белый Бом.

Белый Бом (Ак-Боом по-алтайски) раньше (еще до постройки М-52) считался одним из самых опасных мест старой дороги: огромная скала из белого известняка здесь прижимается к дороге, а с другой стороны – обрыв. К самому населенному пункту (на карте он обозначен как нежилой, но фактически несколько обитаемых домов здесь есть) ведет отличный спуск (асфальт уже, к нашей радости, был нормальным). Наличие кемпинга и кафе определили место ночевки и вскоре мы уже ставили палатку на берегу Чуи.

Вечером отмечали фактически «экватор» - пробег перешел за 4 сотни, хотя дней прошло пока меньше половины.

20.07.2009
День седьмой
Белый Бом – Иня – пер. Чике-Таман – р. Урсул

Ночью и ранним утром, как водится, шел дождь (начавшийся еще вечером). Утром на горах висели клочья тумана.

После завтрака в кафе двинулись дальше по Чуйскому тракту. Потратили немного времени на фотоохоту за сусликами.

Через 18 километров движения докрутили до урочища Калбак-Таш, где посмотрели на петроглифы, правда, без экскурсии, только заплатив за вход по 50 рублей (время, время…). Место интересное, и рисунки, конечно, тоже. Правда, наши современники не сильно отстали от древних художников – разнообразные «здесь был Вася» встречались даже в этом охраняемом месте. Поинтересовались у смотрителя общим числом петроглифов в этом месте и были удивлены, когда узнали, что их насчитывают более 7000. Пообещали при случае заехать сюда для полноценной экскурсии.

Солнце вновь набрало силу, ветра не было. Довольно быстро добрались до места впадения Чуи в Катунь. Судя по количеству туристов, бегающих вокруг и мешающих фотографировать, место весьма популярное. И красивое!

Далее – отличный спуск… но с ливнем. Плохая видимость, мокрый асфальт, скорость – местами страшно. Стоит отметить, что стоило нам выйти к слиянию рек, как начался встречный ветер, к счастью не сильный, который противостоял нам на всех участках, где мы шли вдоль берега Катуни. Село Иня проскочили на спуске, очень рассчитывали на кафе, но ничего подобного не заметили. На выезде притормозили, чтобы сфотографировать первый в мире двухцепной висячий мост (уже не эксплуатируется) постройки 1936 года. Остановились при этом рядом с новым железобетонным мостом через Катунь, за что и получили предупреждение от местной охраны – остановка запрещена, хотя знаков нет, только табличка «охраняется». Впрочем, все было сказано довольно спокойно. Извинились, сделали фото и поехали дальше.

Поскольку кафе так и не обнаружили, решено было приготовить обед за Малым Яломаном, в который мы влетели, хорошо разогнавшись на спуске, и снова с ливнем. За селом, после хорошего подъема, расположились на обед на обочине с видом на рельефную рыжую горку и на зеленые воды Катуни. Вниз – скальный обрыв, по другую сторону трассы – каменная стена, за рекой небольшая долина.

Обед разбавили фотографированием и рассуждениями о современной наскальной «живописи». Около 13:30 продолжили свой путь. Дорога оставалась такой же: скальный прижим с одной стороны, обрыв в Катунь – с другой. В районе реки Большой Яломан замечен большой кемпинг – куча народу, в основном водников, катамараны, лодки, палатки, громкая музыка. Проскочили.

Вскоре дорога отошла от Катуни, лишив нас приятной прохлады, но не избавив от встречного ветра. Последние полтора дня мы постоянно сбрасывали высоту, начав с 2000 метров и закончив в этой точке на 700, теперь нам предстоял новый набор до отметки 1260 над уровнем моря – начинался постепенный подъем к перевалу Чике-Таман.

Проехали еще одну своротку на кемпинг, расположенный в месте впадения реки Большой Ильгумень в Катунь. У моста через Б.Ильгумень спустились к воде, напились и наполнили гидраторы, ополоснули ноги. После этого впервые были замечены машинки с номером региона 96 – радость у нас была невероятная, даже сами удивились, учитывая нашу нелюбовь к людям вообще.

В село Купчегень заехали медленно и печально – на въезде относительно крутой подъем. Дети в селе бежали за нами с криками «Hello!», но дыхание после горки еще не восстановилось и мы не стали ничего отвечать. Кстати, сам перевал Чике-Таман был пройден нами достаточно легко: уклон небольшой, асфальт хороший. Всего в нескольких километрах от нас поливал дождь, а мы спокойно катились по серпантину, и только на некоторых витках до нас долетали редкие капли. В третий раз поднимались на перевал с радугой. Хищные птицы по-прежнему кружились над нами, видимо, надеясь, что мы все-таки станем их добычей.

На перевале расположилось несколько едален, продавали ягоды. По другую сторону перевала светило солнце, и не было даже намеков на дождь. Мы решили, что здесь самое время поужинать, чтобы не тратить вечером время на готовку. Нас практически атаковали любопытствующие с одинаковыми вопросами откуда мы и куда направляемся, честно говоря, объяснять подряд одно и тоже было утомительным. После ужина поднялись по лесенке рядом с трактом, сделали несколько снимков и сели в седла.

Спуск был головокружительным – летели под 60 км/ч, слегка притормаживая – давно так страшно не было. Благо, ровный асфальт позволял разгоняться без опасений. Накатом пролетели Хабаровку и доехали до реки Урсул. Дорога в этом месте делает поворот, но в низине мы увидели какие-то домики, похожие на турбазу. Спустились к реке и заметили еще палатку и машины. Домики, как оказалось, были недостроенными, а вот само место – довольно удобным для размещения. Мы встали на берегу реки, недалеко от автомобилистов. Были небольшие опасения по поводу относительно близкой населенки, но ночь прошла спокойно.

21.07.2009
День восьмой
р. Урсул – Онгудай – Н.Талда – Ороктой – р.Катунь

Ночью снова шел сильный дождь.

Выехали около 09:20, было уже достаточно жарко. Несколько километров нас преследовал хищный птиц, нарезая над нами круги и спускаясь почти к самой дороге. За что он и был сфотографирован.

В Онгудае заехали на телеграф и поставили отметку в маршрутной книжке. Само село крупное и очень длинное, а Чуйский тракт проходит по его окраине. За Онгудаем было решено устроить телефонный день – наконец-то мы оказались в зоне покрытия Мегафона. Из двух звонков в Е-бург мы узнали о перевернувшемся автобусе из Новосибирска и о прошедшем урагане в республике Алтай с человеческими жертвами. Хорошо жить без телевизора.

Около полудня покинули Чуйский тракт в селе Курота, свернув на грунтовую дорогу, идущую на не менее грунтовый перевал Ороктой, перевалив через который, мы планировали вернуться на берега Катуни. Через 4,5 километра въехали в село Нижняя Талда, которое проскочили по возможности быстро, свернув сразу за мостом налево и в конце поселения, после еще одного мостика, направо. После Н.Талды, на выезде в поля, возле небольшой речки сварили обед и двинулись дальше. Нас обогнал трактор с прицепом, водитель-алтаец покачал головой, узнав, что мы идем на Ороктой.

Дорога через поля – грунтовая без какого-либо покрытия, ближе к тракторной. Постоянный набор высоты – нудный тягун растянулся на 20 километров. Сами поля довольно симпатичные, покрытые изумрудного цвета травой. Поля имеют ограждения и ворота, которые необходимо закрывать, чтобы бродящий повсюду скот не разбредался. Постоянно встречаются какие-то небольшие постройки, местами жилые. Несмотря на привлекательность и красоту окружающей местности, ехали в некотором напряжении, под впечатлением от рассказа одной группы о нападении на них в этом месте. Впрочем, все было спокойно, а еще один встреченный алтаец показал нам, в какие ворота лучше выезжать (в этом месте дорога попадает в небольшое пространство ограниченное со всех сторон высокой металлической сеткой и с 3-я воротами сразу).

Зато в этих полях, точнее уже там, где поля сменились небольшими участками деревьев, мы встретили двух новосибирцев (мужчину и женщину) на велосипедах – неожиданный позитив – вот уж где не ожидали встретить «своих». Перекинулись парой слов и быстро разъехались – погода начала портиться.

Надо сказать, нам очень повезло с отсутствием осадков. Дорога была сухой и хорошо проезжаемой (для грунтовки, конечно). Мы намеренно закладывали на этот участок в разы больше времени, чем нам реально понадобилось, т.к. в дождь или после дождя здесь пришлось бы идти пешком по липкой грязи. На подъездах к самому перевалу (и началу самого существенного набора высоты) небо затянули тучи, начал греметь гром. Мы постарались ускориться, чтоб успеть пройти хотя бы самый значительный подъем.

Залезть на перевал удалось без дождя – наши с тучей траектории удачно разошлись. Наверху традиционные ленточки на ветках, и птица, прибитая к дереву – то ли неизвестный нам ритуал, то ли странная шутка местных.

Светлого времени суток оставалось еще достаточно, чтоб спуститься и пролететь село Ороктой, тем более, что ночевать здесь не очень-то и хотелось. Судя по всему, нас ожидал головокружительный спуск: нам надо было сбросить 1150 метров к Катуни.

Спуск действительно был выдающимся, интересно было бы пролететь его налегке, а вот с баулом пришлось съезжать буквально на тормозах, аж пальцы сводило. Хороший уклон (в среднем 9%), грязь, торчащие камни и колеи. Пару раз чуть не рухнула – удалось вовремя соскочить с вела. Переехали две небольших речки (или это одна так петляла), текущих поперек дороги. Мест, пригодных для стоянки, не заметили.

Уже к Ороктою сбросили 900 м (за 10 км), и далее покатились по пологой каменистой дорожке к мосту через Катунь, продолжая спуск и давая ногам наконец-то передохнуть. На берегу Катуни видели большой лагерь водников, немного пообщались с ними. Переехав подвесной мост, стали искать место стоянки, и вот тут-то столкнулись с проблемой: удобные места на берегу были уже заняты отдыхающими на автомобилях, причем это был разгар рабочей недели, надо полагать, что в выходные поставиться здесь гораздо проблематичнее. Удалось воткнуться в 8-9 км от Еланды, недалеко от других стоянок, в лесочке на берегу Катуни.

За ужином обсуждали планы на завтрашний день. С учетом того, что быстрым прохождением дороги Н.Талда – Ороктой мы создали опережение графика уже чуть больше, чем на один день, и решили, что заслужили полудневку с баней.

22.07.2009
День девятый
р.Катунь – Еланда – Чемал - Элекмонар

Вечером впервые за весь поход натянули тент, и как угадали: ночью продолжительное время шел дождь и с утра мы слили с тента несколько литров воды.

Собирались неторопливо: скромный планируемый километраж расхолаживал. Плюс ко всему, утро было достаточно влажным, прохладным, и облачным, но к нашему выезду на небе образовались многочисленные просветы, и погода начала налаживаться.

Выехали около 10:50. Грунтовка продолжалась до Еланды, в которой появились участки асфальта. Прямо возле дороги видели проемы нескольких пещер, но желания лезть в них не возникало – входы оказались завалены мусором. Дважды возле нас останавливалась «буханка» с детьми, и водитель спрашивал, не видели ли мы трех пацанов, которых он куда-то вез, и которые сбежали на одной из остановок.

Было заметно, что мы приближаемся к популярным местам отдыха: множество машин по берегам Катуни, много уазиков и газелей, перевозящих лодки (коммерческий сплав по Катуни на пару часов – очень популярная услуга, предлагаемая во всех кемпингах), вообще много народу. Впрочем, неудивительно: высокая транспортная доступность (можно спокойно проехать на машинке даже с низкой посадкой) явно определила популярность этих мест у автотуристов.

Практически в километре от Чемала у Тукса порвалась задняя покрышка. Красиво бабахнула камера. При осмотре стало ясно: чинить нельзя, выбрасывать. Запасную покрыху в длительные походы мы возим постоянно, так что проблем с ремонтом не возникло. Сделали небольшую техническую остановку на обочине. Причиной разрыва, скорее всего, стала недостаточно накачанная камера. По всей видимости, то, что мы несколько дней назад приняли за «восьмерку», было началом разрыва, который постепенно разрастался на жестких грунтовых спусках, где трение покрышки об обод заблокированного колеса под весом баула привело к скорому износу. Оставалось радоваться, что поломка случилась не на каком-нибудь забойном спуске.

В Чемале мы были ошеломлены количеством человеков и машин. Даже не поехали смотреть на ГЭС (где я хотела прыгнуть на тарзанке), т.к. увидели, какая толпа движется в той стороне. Желание было одно – поскорее оказаться подальше отсюда. Движение по тракту сразу стало в разы более оживленным. Общее ощущение: мы спустились с гор, а тут – капец. Удалось найти телеграф, но не было желания и времени стоять в очереди. Пообедали в узбекской кафешке; Тукс встретил двух кантрийщиков-барнаульцев, пока я делала заказ и тихо офигевала от количества человеков. Уже ближе к выезду из Чемала мы встретили новосибирца на веле, который посмеялся над нами: «Это люди? Это машины? Езжайте быстрее в горы, пока выходные не настали!». Мы решили, что это очень правильный совет. Позже долго смеялись над тем, что кто-то на форуме называл Чемал опасным с точки зрения конфликта с алтайцами: ни одного представителя местного населения нами не было замечено, и не удивительно – я б на их месте тоже валил отсюда как можно быстрее. В общем, Чемал нас не впечатлил (мягко говоря) и вызвал у обоих однозначную ассоциацию с Ялтой: места с такими толпами отдыхающих нас не привлекают, даже раздражают.

Зато в следующем населенном пункте, всего в нескольких километрах от Чемала – Элекмонаре – в этом плане было все отлично – место для отдыха далеко не столь популярное. Мы заселились в небольшой летний домик (домов сдается множество), заказали баню, купили продуктов и сели с пивом на небольшом песчаном пляже у Катуни. Пробег по Алтаю перевалил уже за шесть сотен, нас ждал последний забойный участок с хорошим набором высоты на Каракольские озера, а после спуска с них дорога к Горно-Алтайску должна была проходиться в режиме легкой асфальтовой прогулки.

23.07.2009
День десятый
Элекмонар – р. Тура

Выехали в 9 утра, сегодня нашей задачей было подняться к красивым Каракольским озерам на высоту 1800 метров, от которых нас отделяло 1400 метров по вертикали и всего 38 расчетных километров дороги, но какой! Довольно долго выезжали из Элекмонара (по местному, кстати, «Эликманар») – село оказалось длинным. Первые 10 км от старта хорошая грунтовка с отсыпкой, множество мостов через одноименную реку. Дальше на дороге появляется все больше камей и здоровенных луж, которые местами переезжаются, местами переходятся вброд.

В одном месте дорога полностью залита водой на значительную глубину. Решили объехать – натолкнулись на канаву с ручьем и бревном. Пришлось приложить усилия и перетаскивать велы через овраг.

Рядом с местом впадения реки Каракол в реку Элекмонар встали на обед. Незадолго до этого Тукс обнаружил, что у него лопнул сварной шов стойки багажника. С помощью изоленты, тормозного тросика и такой-то матери были проведены небольшие ремонтные работы (забегая вперед, скажу, что багажник в таком виде пережил весь остаток похода).

Пока мы обедали, по дороге проехала низко посаженный недоджип (что удивило нас – за весь день нам встретилась лишь пара 66-ых ГАЗов), правда, уже вскоре недоджип прополз обратно – видимо, не понравились ему броды.

После обеда мы продолжили медленное, но верное движение по грязной каменистой дороге. Высота набиралась скромными темпами – становилось понятно, что последние километры к Каракольским озерам должны были стать самыми забойными, ведь, пройдя половину пути, мы набрали всего 300 метров по вертикали.

На реке Каракол мостов уже не было, а вот бродов было достаточно. Все неглубокие, неширокие, и течение особо не мешает, хотя перебегать речки с ледяной водой – то еще удовольствие. Благо, было достаточно тепло и ноги быстро приходили в норму.

В месте впадения в Каракол реки Тура располагается турприют (точнее, изба и поляна, где можно бесплатно расположиться в палатках). На поляне размешана куча грязи – здесь постарались и машинки, и лошади. Эта поляна – отправная точна пеших и конных экскурсий на Каракольские озера. И, кстати, по большому счету последнее место по дороге на Каракольские озера, куда можно спокойно доехать на велосипедах с баулом. Возле турприюта мы свернули направо, на неплохую дорогу, которая оказалась пешеходной тропой. Почти сразу нам встретились несколько машинок («буханок» и ГАЗов) с водителями, которые развернули нас словами «здесь пешеходная тропа, дальше вы не проедете, вам лучше на автомобильную дорогу» и объяснили, как к ней проехать.

«Автомобильная» дорога на деле оказалась одновременно тракторной и конной тропой со всеми присущими ей прелестями. Иными словами, она представляла собой месиво из камней, грязи и навоза, и чем выше, тем хуже. Угол подъема стал уже довольно крутым, но поначалу удавалось ехать. Был встречен гусеничный вездеход, который вез людей с озер – они радостно орали нам «респект!» Зато дальше люди просто высаживали, особенно «некоторые люди – дуры!» (с). Навстречу нам попалась семья из мамы, папы и ребенка на лошадях, при этом тетка начала недоуменно расспрашивать, зачем мы лезем наверх с велосипедами: «Там ведь даже негде кататься!». Логика сразила меня наповал и выбесила окончательно – люди, обычно, хотя б в состоянии дойти своим умом, что 1) мы можем продолжить маршрут дальше, перевалив через озера и уйдя на другую сторону; 2) после такого подъема мы можем насладиться забойным спуском. Но нет! В ответ на фразу: «Мы не кататься туда едем», тетка выдала с круглыми глазами: «А зачем?». На этом мое терпение совсем скончалось, я рявкнула: «Долго объяснять!», и мы продолжили движение вверх. P.S. Лет тетке было примерно как мне, пора б уже и мозгом обзавестись.

Но подняться к озерам в этот день нам все же не хватило времени – надо было ставиться до темноты, подходящего места с водой поблизости не было, вдалеке гремел гром. Немного поразмыслив, решили спуститься к поляне, встать возле реки и завтра посетить озера пешком – все равно у нас закладывалась пара дней на пешие радиалки. Этот подъем стал единственным (и в целом незначительным) «проколом» маршрута. На спуске у меня порвался трекинговый тапок. Велы были перемазаны в грязи, мы тоже. Тормоза не зажимались – надо было регулировать. Какими только словами не вспоминали мы водителей, пославших нас на эту дорогу.

Вечером спросили у мужчины, который привел конную группу, на тему размещения. Выяснили, что размещения как такового нет, но можно спокойно ставить палатку и готовить на их оборудованном костровище под навесом, где постоянно собирались водители и конюхи. С ними мы и провели следующие два дня. Поставили палатку на поляне у ручейка, спрятали велы и вещи в тамбур, переоделись. Несмотря на скромный километраж, день выдался нелегкий.

24.07.2009
День одиннадцатый
Дневка. Пешая радиалка на Каракольские озера.

Ночью лил дождь, днем тоже было пасмурно и временами поливало.

Встали поздно – в 9 часов. Решили совместить дневки с некоторыми послаблениями в режиме сна и отдыха.

После завтрака в 10:15 вышли на подъем по пешей тропе. Сначала снова матерились в адрес вчерашних водителей – тропа была идеальна для вела. Впрочем, вскоре подъем стал более выраженным, появились камни, хитросплетения корней, бревна поперек дороги – решили, что дотащились бы, конечно, но в целом мысль остановиться внизу была правильной.

Подъем до озер занял 2 часа. Каракольские озера, к которым мы поднимались, - это система из 7 соединенных между собой озер, расположенных на высоте от 1600 до 1800 метров, они нумеруются от самого верхнего (первого) к самому нижнему (седьмому). На трех нижних озерах– туристическая база и толпы народу. Тут было заметно холоднее, и на горах, которые окружают озера своими скалистыми склонами, висел туман и лежал снег. Мы прошли подъем к нижним озерам практически за то же время, что и конная группа – и так грязную тропу после ночного дождя еще больше развезло.

Озера очень симпатичные. Прозрачная вода, виден каждый камушек на дне, хотя глубина в них от 3 до 10 метров. Температура воды не вызывает большого желания искупаться, впрочем, как и температура воздуха (по климатическим данным, в районе озер в течение года существенно холоднее, чем в долине). Зато смотрятся они потрясающе, и чем выше поднимаешься, тем меньше народу.

На четвертом озере устроили фотосессию бурундуку, который старательно нам позировал.

Второе озеро – самое необычное, насыщенного изумрудного цвета, а с одной из сторон прямо к его берегу подходит снежный язык.

К первому озеру надо подниматься по тропе вдоль небольшого симпатичного водопада. Народу рядом с ним практически не было. Высота по ГПС 1800 метров, возле озера – курумник, снег и подъем в облака. Обошли озеро вокруг, увидели двух пищух. Странное ощущение не покидает во время подъема от седьмого озера к первому. За несколько километров и всего 200 метров высоты природа стремительно меняется на глазах. Сначала это хвойный лес с небольшим подлеском, дальше деревья мельчают и редеют, начинается разнотравье, с появлением курумника идут плотные заросли низкорослого кустарника и вот у первого озера ничего этого не остается, только ледяная вода, курумник, небольшая поросль травы и крутые склоны, покрытые снегом, уходящие вверх на двести метров.

Только спустились с другой стороны водопада обратно ко второму озеру, как полил дождь, сменившийся вскоре снежной крупой. Промокшие и замерзшие, через мокрые заросли мы вышли к базе, и начали спуск к нашей стоянке. Дождь прекратился и даже выглянуло солнце, а чем ниже мы спускались, тем становилось теплее.

Итог: примерно 16 км за день, набор высоты около 900 м – все пешком. Много фото, особенно по сравнению с предыдущими днями – дали себе послабление и отошли от заданного изначально объема.

Внизу у костра немного общались с группами отдыхающих, которых сюда возят на машинках, БТРе (настоящем, кстати), и лошадках. Они насмешили нас своими предположениями, о том что велосипеды у нас прокатные. Типа, зачем их тащить, если можно взять здесь. Попытались объяснить отличие велосипедов аналогией «вы же на прокатной машине в трофи-рейд не поедете». Надо сказать, что подобные предположения мы слышали за этот поход далеко не один раз. Показал бы мне кто-нибудь прокат, в котором выдают Норки…

Вечером отъедались и ленились в палатке, т.к. периодически поливал дождь.

25.07.2009
День двенадцатый
Дневка. Конная радиалка на маральник (ферма Ингурёк).

Снова поздний подъем. Раздумывали, куда бы сходить сегодня: изначально планировали прогуляться на озеро Вероники и к Замку горных духов, но для этого надо было снова проходить подъем к Каракольским озерам – прикинули, что по времени это займет весь световой день, а нам было необходимо еще подготовить велосипеды к завтрашнему выезду – после месива на конской тропе им было не очень хорошо.

Выход нашелся простой – взяли лошадок и поехали уже не в велосипедных седлах на аморальник маральник – маралью ферму.

Как гласила табличка на воротах , входить на маральник - дело опасное.

Ферма состоит всего из пары строений, где проводится обработка пантов маралов и принимают пантовые ванны (нас тоже пытались уговорить, но мы решили, что нас это совсем расслабит). Осмотр фермы не занял много времени и, совершив для разминки небольшую пешую прогулку на окрестные горки и в пещеру, мы выдвинулись обратно.

Нам повезло – удалось увидеть и живых маралов на вольном выпасе, причем их было довольно много на полянах, огороженных сеткой. Тукс сделал несколько кадров с седла.

Во второй половине дня снова начался нудный дождь.

Вечером под дождем Тукс помыл и подрегулировал велы, а потом допоздна сидели у костра и общались с местными ребятами. Ложась спать, очень надеялись, что на следующий день погода наладится.

26.07.2009
День тринадцатый
р. Тура – Элекмонар – Усть-Сема – р. Сема

Встали в 07:00. Небо радовало просветами. К окончанию завтрака даже появилось солнце.

Выехали обратно к Элекмонару по дороге, которая после прошедших дождей стала еще более грязной и вязкой. Двигались не быстро, а при звуках приближающейся машины резво отскакивали на обочину – за пару дней успели уяснить, что здесь обычно ездят или подвыпившими или совсем пьяными. К тому же, сегодня был день ВМФ, который собирались отмечать с большим размахом, и звали нас остаться. Впрочем, машин за время нашего движения проехало всего 2-3. Также была замечена пешая группа с рюкзаками и трекинговыми палками, поднимавшаяся навстречу нам.

Неожиданным сюрпризом стало исчезновение одного из мостов через Элекмонар – видимо, с целью ремонта, он был полностью разобран. На этом месте мы обнаружили трактор и пару знакомых нам лиц, похоже, уже отмечающих день ВМФ . «Сто рублей – перевезем на тракторе» - заявили они. Мы только посмеялись – за сто рублей мы и сами кого угодно через эту речку перетащим, и спокойно перешли вброд (вода чуть выше колена, течение не очень быстрое).

Уже недалеко от Элекмонара, когда дорога улучшилась, мы смыли с себя грязь в речке и немного почистили и смазали велы. Весь путь до Элекмонара занял у нас 3,5 ходовых часа.

В Элекмонаре перекусили возле магазина и двинулись по Чемальскому тракту завершать наше Алтайское кольцо. Вдоль дороги тянулась практически сплошная населенка, а также многочисленные базы и кемпинги. Судя по встреченному количеству людей на ошанобайках и стелс-подвесах, ездящих как попало, прокат велосипедов здесь был достаточно популярным. Правда, в одном месте нами была встречена целая группа человек из 8-10, одетых не по-велосипедному, налегке, все на меридах – даже удивительно, что бы это могло быть? Пообедали в одном из кафе на тракте, которых тут совсем немного.

Состояние было странным. Населенка, куча отдыхающих, оживленное движение на узкой дороге из двух полос – все это мешало воспринимать красивые виды вокруг. Появилось ощущение, что поход практически окончен, и это, в общем-то, было правдой.

К вечеру добрались до села Усть-Сема и решили поискать так называемые Семинские ванночки, расположенные недалеко от устья р. Сема. Это небольшие озерки, образующиеся после паводка на Катуни, весной они покрыты водой, затем река отступает, а вода в небольших скальных углублениях на берегу остается и прогревается до комфортных для купания температур.

От Усть-Семы переехали по мосту Катунь, которая в этом месте уже весьма широка. Потом немного по М-52, по маленькому мосту через реку Сема, через шлагбаум и по дороге к берегу Катуни. Надо сказать, что с автотуристов здесь берут по 150 рублей за въезд и стоянку, а нас спокойно пропустили бесплатно.

Народу и машин в лесочке, неподалеку от озерков, было немало, но особого шума они не производили, а многие и вовсе уехали к вечеру. Пока я разбирала вещи, Тукс налегке сгонял к трассе, где очень кстати был замечен мужичок, торгующий медом со своей пасеки и медовухой, и закупил на пробу последней.

Мы прогулялись до берега, сначала залезли в небольшой холодный залив на Катуни, а потом дошли и до самих «ванночек». Температура воды действительно была вполне приятной.

После ужина уселись возле палатки дегустировать медовуху. Дегустация удалась на славу. Напиток пьется очень легко, нежный вкус меда почти полностью перебивает алкогольную резкость, а голова наполняется весельем и позитивом. После долгих разговоров о том, о сем улеглись спать, планируя с утра, когда народ еще не проснется, выйти на берег Катуни с фотоаппаратом.

27.07.2009
День четырнадцатый
р. Сема – Майма

Ночью, на удивление, даже не было дождя.

Утро выдалось туманным. Около получаса мы провели на берегу Катуни с фотоаппаратом. Несмотря на отсутствие солнца, пейзажи получились красивыми и атмосферными.

В планах на сегодня было посетить Камышлинский водопад, Тавдинские пещеры, озера Манжерок и Ая, и встать на ночлег где-то в районе оз.Ая. Ко времени выезда распогодилось; на подъезде к селу Усть-Муны мы уже начали переодеваться в футболки. Пункт первый был не выполнен по причине того, что на мост на территории базы «Царская охота», откуда начинался самый простой путь к водопаду, с велосипедами не пускали. Мы пожали плечами и двинулись дальше. С места нашей ночевки можно было попасть на водопад по другому берегу Катуни, но мы утром поленились и не стали искать эту тропу, решив воспользоваться более традиционным путем. Не вышло. Ну и ладно, у нас впереди еще много всего интересного.

На пути к Тавдинским пещерам надо было проехать мост к туристической зоне «Бирюзовая Катунь» (как выяснилось позже, пещеры тоже находятся на ее территории). Проезд по мосту платный для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и гужевых повозок, про велосипеды же не сказано ни слова. Мы не могли этим не воспользоваться.

На «Бирюзовой Катуни» отдыхающих множество, и развлечений тоже предлагается немало: от экскурсий в пещеры и на обзорную площадку, проката лошадей и велосипедов (ошанобайков) до полетов на тарзанке над Катунью. Подъехав к пещерам, мы обнаружили толпы народу, стоящего в очереди на экскурсию. Это зрелище нас не обрадовало, и от посещения пещер мы, поразмыслив, тоже отказались (отдельной проблемой было оставить велосипеды на целый час – мы не рискнули). Вместо этого пошли на тарзанку – вот там очередей, почему-то, не было. Испытателем тарзанки была назначена Хлёк. Испытания прошли успешно, ощущения в первые секунды в некотором роде сравнимы с прыжком с парашютом.

После Бирюзовой Катуни мы неспешно доехали до озера Манжерок, где въезд также был платным, но вновь нас это не касалось. Искупались и пообщались с велосипедистом из Томска на тему железа, контактов и дорожного покрытия. Озеро симпатичное, но очень популярное у отдыхающих, что и не удивительно – до Горно-Алтайска отсюда рукой подать. Пляж напоминает наш Шарташ в летний день.

В селе Соузга заглянули в кафе – получился ранний ужин.

Мост к Ае оказался интересным – буквой «М», с деревянным настилом и неизменным платным въездом (для нас – нет ). По ту сторону моста нас снова ожидали толпы отдыхающих, киоски, магазинчики, базы… Желания задерживаться здесь не было. Но сходить до озера все же стоило. Мы нашли указатели и отправили меня с фотоаппаратом на разведку. Подъем к озеру по металлической лестнице (читала об этом в Интернете до похода, настроилась на серьезный подъем – по отзывам «замучаешься пока дойдешь» и т.п. Видимо, писало какое-то гламурное кисо, ибо примерно 15 пролетов проходятся вообще незаметно, а сверху еще и открывается вид на Катунь).

По асфальтированной дорожке прошла к пляжу… Точнее к воротам с надписью «Вход 100 рублей». Тут-то зверь жаба меня и победил, особенно когда я заглянула за ограждение и увидела действительно совершенно обычный пляж с асфальтированными дорожками и отдыхающими-загорающими человеками. Кусок озера был тоже виден, но ничего выдающегося заметить не удалось.

С расстройства купила у ворот стакан ежевики и пошла сообщать Туксу о результатах разведки.

Останавливаться здесь не хотелось. Пришла мысль: а не доехать ли сегодня до Маймы (всего 20 км) и не заселиться ли там? Маршрут, в общем-то, был уже пройден, и даже с опережением. Можно было спокойно закончить все дела, поставить отметку, сняться с учета в ПСО, купить билеты до Барнаула, закупиться сувенирами и прочим. Решили, что так и поступим.

На берегу Катуни после села Рыбалка сделали часовую остановку и вымыли велосипеды. Результат был в прямом смысле блестящим – такими чистыми наши норки не были очень давно.

Горы по сторонам дороги быстро превращались в небольшие холмы, а потом и вовсем сменились полями. В Майму мы въехали после 19:00, и тут неожиданно для нас выяснилось, что мест для размещения в селе нет. Видимо, популярные у туристов места начинаются как раз от Аи и дальше. В Майме заметили только 2 небольших гостиницы, но их мы пока не рассматривали как вариант для размещения. В итоге мы проехали всю длинную Майму (примерно 15 км), выехали за нее и стали выбирать дальнейший план действий. Пора было становиться на ночевку, но вокруг тянулись практически безлесые равнины. Наконец, нам удалось найти довольно укромное место на краю поля в районе поворота на Платово. Единственной проблемой было множество мелких злых комаров, от которых мы быстро спрятались в палатке и стали думать о планах на завтра.

Как вариант было махнуть до Бийска – меньше 90 км и довольно спокойный рельеф это позволяли, но смущала напряженная двухполосная дорога с оживленным движением. Да и возле Бийска тоже надо было где-то встать. Вариант номер два – найти бюджетную гостиницу в Горно-Алтайске, закончить все запланированное, и, чистыми и отдохнувшими, выезжать в Барнаул на транспорте. Выбрали второй вариант: проехать еще сотню км проблемы не составляло, но по ощущениям поход был завершен, кольцо замкнулось – мы побывали уже везде, где хотели, посмотрели все, что хотели, и день пилить по асфальту по узкой трассе просто не было желания.

28.07.2009
День пятнадцатый
Майма – Горно-Алтайск

Под утро возле нашей стоянки что-то проехало.

Вставали и собирались неторопливо. Позавтракали в кафе на повороте из Маймы в Горно-Алтайск. Доехали до автовокзала, выяснили, что автобусы до Барнаула ходят практически каждый час, и билеты заранее не продаются, а также, что можно без проблем уехать на частнике, если хорошо поторговаться.

Вернулись немного назад, к въезду в город, нашли улицу Алтайскую и снялись с учета в ПСО. В том же дворе вылезли в Интернет и нашли телефоны двух частных гостиниц. Цены в одной из них нас не устроили, а во второй вполне, да и находилась она, судя по описанию, совсем недалеко…

Следующий час с копейками был посвящен поискам гостиницы. Вроде все в порядке и соответствовало описанию: въезд со стороны Маймы, вот заправка с названием Салекс… дальше должен быть поворот, но его нет… Так мы несколько раз мотались по Бийскому переулку туда и обратно, названивая в гостиницу, пока не сообразили, что въездов на самом деле два – через Бийский переулок и через Коммунистический проспект. Мы же, разумеется, штурмовали совсем не тот.

После выезда на Коммунистический проспект мы легко нашли гостиницу, расположенную в частном секторе. Заселились (велы были поставлены в гараж) и, приняв водные процедуры, пошли бродить по городу. Нам понравился Парк Победы – очень впечатляющий и концептуальный, особенно для такого небольшого города. Удалось найти даже один магазин с вело- и мотозапчастями (преимущественно мото, но хотя б для минимального ремонта велосипеда запчасти были). Адрес магазина: Коммунистический проспект, 180.

Возвращение

29 июля в районе 11:00 мы были на автовокзале, уже в 11:30 выезжали в Барнаул на газельке-частнике за 1500 за двоих с велосипедами, а около 15:00 выгрузились в Барнауле возле ж.д.вокзала (автовокзал и железнодорожный удобно размещаются на одной площади). Что интересно, по сравнению с привокзальными площадями Екатеринбурга, тут было достаточно свободно и не так уж много людей.

Время до поезда провели в небольшом парке рядом с вокзалом, познакомились и пообщались с парой из Твери, которые немного проехали на велосипедах по долине Чулышмана, а также прошли Телецкое на веслах.

Посадка в поезд прошла без проблем, правда, наш вагон был самым «цивильным», а вот в соседний грузилась здоровенная группа водников. Проводницы к велам отнеслись спокойно, и мы хорошо общались с ними в течение всей поездки. Люди, правда, раздражали, особенно те, которые посягали на наши багажные полки и бурно сокрушались, что они почему-то заняты. Но они шли лесом – мы намеренно брали билеты на верхние полки, чтоб без проблем грузить велы и рюкзаки.

День прошел на вторых полках с пивом и разговорами о том, о сем, в воспоминаниях и просмотре фоток.

В середине ночи 31 июля прибыли в Е-бург. Собрали велы, проехались по ночным улицам, подъехали к дому. Мы снова вернулись.

Итого 840 км по Горному Алтаю – расстояние не очень большое, но и не маленькое. У нас это оказался (по сравнению с предыдущими походами) наиболее грамотно построенный маршрут, с оптимально рассчитанным дневным пробегом и графиком движения (к вечеру не падали от усталости, но проходили в среднем по 70-80 км в день, и при этом успевали посмотреть все, что хотелось). Небольшим проколом были последние 8 км дороги на Каракольские озера, но это никак не отразилось на графике движения. Не было перебоев с питанием и водой. Весь заявленный маршрут был полностью пройден. Растем понемногу.